מילאנו, 18 בינואר 2016
מאת אלכסנדר פיורי
הכותרות של האוספים של ג'ורג'יו ארמני אינם הכינויים המרשימים והעטופים במיסטיקה שמעצבים אחרים מעדיפים. "עדכני", הוא כינה את תצוגת בגדי הגברים שלו בסתיו 2016, אמפוריו ארמני. האם זה לא מה שאופנה צריכה להיות תמיד?
והאם זה לא מאפיין את הסגנון של מר ארמני? מכיוון שלמרות שאנו עשויים לחשוב על ארמאני כעל שומר מסורת שמת על גברים בעלי חזה כפול לחייטות מוכרות, התפוקה שלו סומנה למעשה על ידי מודרניזם בולט. בשנות ה-70 הוא פירק את החליפה המחניקה מבד קנבס למשהו יותר זורם חופשי, משוחרר ומודרני. זה נשאר אחד הפיתוחים החשובים ביותר בתפירה גברית מודרנית, למעשה מפרק את המבנה של החומר וגורם לו להתאים אחרת, במקום רק להתעסק בקווי מכפלת.
ארמני גרם לאמפוריו שלו להיראות מעודכן כאן על ידי הזרקת תחושת נינוחות, שוב. הוא עשה ג'ינס, חתך בנדיבות אבל לא רחב; באופן משמעותי יותר, הוא תרגם את האתוס של פרקטיות ופשטות כל כך מפתה בג'ינס כחול להיבטים השונים של הקולקציה הזו. היה היבט של טכנולוגיה, בדבק טוויד ועור מטופלים, הדבקה ופאנלים מחזירי אור. ארמאני פתח במפולת של בגדי סקי, מכנסי מצנח אלומיניום מנצנצים מתחת לסריגים יעילים ומשקפי מראות, שקבעו את מצב הרוח, אם לא את התבנית האסתטית המדויקת.
מצב הרוח והאופנים של בגדי הספורט השפיעו על כל הקולקציה, דרך חייטות הנסיך מוויילס, טוקסידו קטיפה לערב, ובגדי יום עם צווארון נהרו עם גוונים צבאיים. פלטת אמפוריו, אמר ארמני, הייתה אורגנית - אבל לי היא נראתה קרה יותר, טכנולוגית יותר: הסקאלה האפורה של גורדי שחקים ומקלדות מחשב, הגוונים הכחולים והמסכים הירוקים של שומרי מסך ולייזרים. עצבני, אבל זה השפיע.
מדי פעם, הדחף של ארמני לעדכן יכול להרחיק את הקהל שלו, אם כי נראה שהלקוחות שלו תמיד מסוגלים להתעמק בפס ולשלוף משהו שמרגיש קוהרנטי לחיי היומיום. הקלות לא רק בללבוש את הקולקציה הזו, אלא גם בצפייה בה - והתייחסות שלה לחיי היומיום של כל אדם - הייתה יציאה נעימה. וכשכל לייבל אחר במילאנו מתפרץ על ארונות בגדים "אמיתיים" (ולעתים קרובות מציעים הכל מלבד), ההיצע הממשי של ארמני הרגיש לגמרי מעודכן.