פתיחות, קלילות ופירוק. תצוגת מסלול קיץ 2022 לגברים. אוסף שנוצר על ידי Véronique Nichanian, מופע בבימויו של Cyril Teste.
מבוימת על ידי Cyril Teste, קולקציית קיץ 2022 לגברים משדרת אווירה של קלילות וחופש נינוחה. חדשנות מדויקת מקיימת דיאלוג עם הדפסי מורשת המציגים מוטיבים דבורים, מטושטשים ומחוררים, שעברו טרנספורמציה בטכניקות עכשוויות.
"זו גישה חדשה והיא מעניינת". כשאמרה את זה, ורוניק ניצ'ניאן דנה בפרט אחד ספציפי של מיקרו-סטיילינג (גרביים כהות מציצים מעל מגפיים מעור עיזים מתחת לברמודה מוארכת). עם זאת, הערת התצוגה המקדימה שלה שנמסרה עם Zoom חלה באותה מידה על כל קולקציית בגדי הגברים יוצאת הדופן הזו של Hermès. זה הוצג אחר הצהריים בחזרתו הראשונה של הבית לחצר האבן המעוצבת של אוגוסט פרט של ה-Mobilier National מאז ה-22 ביוני 2019 (תאריך מופע האביב האחרון שלו בזמנים רגילים). כמו כן, חזר במאי התיאטרון המחונן סיריל טסטה, על שיתוף הפעולה השלישי שלו בסרט/דפילה עם Nichanian ברציפות.
כמו בעונה שעברה, הזומים המתמשכים המוצגים על המסך והמחסניות החלקות של טסט אפשרו לאלו שצופים מרחוק - כולל אותי - לשחזר חלקית את חווית התוכנית האמיתית שתיארתי אז, כאשר "העיניים שלך מסתובבות הלוך ושוב כדי ליצור נרטיב משונן ואפיזודי של תפיסה שבידך לשלוט עליה." ההבדל היום היה שהיה גם קהל אמיתי בהישג יד, שצפה בשידור החי הזה באמת (כל כך הרבה לא), והשתמש בעיניים שלהם. כפי שניצ'אניאן אמר: "חשוב לי לא לעשות סרט קודם עם הרבה מונטאז'... זה החיים האמיתיים עם אנשים אמיתיים שמסתכלים על המסלול."
בעקבות תקופה שבה החיים הרגישו כל כך לא אמיתיים, החיים האמיתיים היו בדיוק העיקר. הקולקציה הייתה צמודה, שכללה רק 41 מראות: "אני מעדיף שלא יהיו לי יותר מדי בגדים, אלא את הבגדים הנכונים", אמר ניצ'ניאן. במבט ראשון זה נראה פשוט. אולם ככל שהרשית לעין שלך לנוע מעליה ומסביבו, כך התגלה היוצא דופן, המוסווה בתוך הרגיל לכאורה.
ניחניאן כינה את האוסף הזה "Double-Jeu", או "משחק כפול", וביטא זאת במספר דרכים. רבים מחלקי ההלבשה העליונים, כולל הפותחן, נעשו בפאנלים של גברדין בניגוד ל"ספינקר", או קנבס, שהיה צבעוני עז ומקובע בתפירת זיג זג כדי להדהד את המומנטום החופשי של השיט, השראה אחת בחלק האחורי של מוחו של המעצב. קשה לראות על המסלול, בזום שלנו, ואפילו בקלוז-אפים האוהבים של טסטה הייתה הפנטמנטו המוקפד של הדפס מורשת דו-שכבתי של Mors et Gourmettes, חלקו לבן-על-לבן, ולפעמים מובנה עוד יותר בתוספת של תבליט סוסים מחורר Hermès Quadrige. חלק גדול מהחלקים היו הפיכים, והציעו ערך כפול ודואליות של מבטאים לבישים. אלה כללו פארקים הפיכים; הרחבה חדשה של הז'קט המחויט הכפול של Nichanian בעונה האחרונה עם אפוד פנימי רב תכליתי; בלוסון ירוק בהיר בתנין רך; והז'קט עם רוכסן במראה אחרון (שהפוך, הפוך, היה הצהרת חומרה נקייה יותר, מחויגת יותר).
הדפסי השכבות בנפרד, היו הצצות של הטבעי בסריגי תבליט חינניות מופשטים של אינטרסיה, התפרצויות צבעוניות עזות בסוודרים כתומים וורודים קשמיר, וקטעי ביניים רכים יותר שכללו חולצה תפורת מפרש ואנסמבל ברמודה בעור טלה ורוד סומק. חיבור לרוח העדינה ביותר של נושא, שיט, החגורות עוצבו מחבל ורבים מהתיקים נחתכו בקנבס וגם בעור. יחד עם המגפיים הגרביים האלה, היו גם כמה מגפי בוקסר מעור קנבס, מחורצים וסנדלים מעור עגל.
ההרכבים של ניצ'ניאן היו חזיתות גבריות יפהפיות שאפשרו למיוחדות שלהם להישאר חבויה לעין כל פרט לבעלי החזון לשים לב. כפי שהיא אמרה: "זה על פתיחת עצמך לדרכים חדשות לראות. לשחק ולהמציא מחדש. כי צריכים להיות לנו הרבה חיים, ריבוי. ואני תמיד אוהב את הכנות של לעשות משהו בלי הלוגו הגדול".
ההצעה הייתה, נכון, שהסתובבות עם שם מותג על החזה, התיק או הנעל חושפת משטח אך לעולם לא עומק. היא הוסיפה: "כאן בהרמס, אני לא עושה אופנה, אני עושה בגדים. ואני עושה אותם בצורה שאני מקווה שתגביר את החוויה שלנו ותעזור לה להתפתח". זה היה אוסף שהזכיר את מה שאנטואן דה סנט-אכזופרי ב-Le Petit Prince תיאר כ"סוד פשוט מאוד: רק עם הלב אפשר לראות בצדק; מה שחיוני אינו נראה לעין." זו הייתה גישה חדשה, וזה היה מעניין.
