ונציה בעולם של התעוררות היא, אם אפשר, מופלאה אפילו יותר מאי פעם, עם דולפינים שרואים מהמרים בלגונה ומעט מאוד תיירים בסביבה שיתפעלו מהם. בניצחון, אותה לגונה שבירה הוכרזה לאחרונה כאנדרטה לאומית, ובמקביל ממשלת איטליה הכריזה סוף סוף על איסור על ספינות השייט השנויות במחלוקת שהכריעו את העיר בעוד שנראה שהן מביאות לה תועלת כספית מועטה.
עם השבילים המפותלים והפיאצות של העיר ריקים יחסית, ואפילו הביתנים בג'יארדיני, (המארחים הצעות לאומיות לביאנלה לאדריכלות בוונציה המתאחדים תחת הנושא איך נחיה ביחד?) לא בדיוק מוצפים במבקרים, צבא של זנים דקים מאוד , מרופדת בקעקועים, מפוצצת באטיטיוד ומסתובבת בנוף האגדי של העיר, נראתה בולטת עוד יותר.
אלה הוכיחו שהם הדגמים ואייקוני המותג של סן לורן של אנתוני ואקרלו, בעיר כדי ללכת, לדרוך, לסובב ולגלוש על המסלול בקולקציה האקלקטית המשכנעת של המעצב (למרות שגיוון הגוף, כך נראה, עדיין לא חלק מהדיאלוג בתחום בגדי הגברים).
בהתאם להתמקדות הנוכחית של העיר באפשרויות הארכיטקטורה, ואקרלו שיתף פעולה עם האמן והקולנוען המתריס בז'אנר דאג אייטקן (שזכה בפרס הבינלאומי בביאנלה בוונציה 1999) בסביבה שתציג את האוסף שלו.
Aitken יצרה את Green Lens, מבנה מדהים בעל פנים מראה שהורכב תוך חודש על Isola della Certosa, ונשתל בצמחייה חמה של ג'ונגל הבית. הוא משמש כתגובה לשאלה שמציבה הביאנלה, ומשלב בהרמוניה פוטוריזם עם הנוף הטבעי.
"את כל הסטים של סן לורן תמיד עשיתי בעצמי בצורה מסוימת," הסביר ואקרלו, בארוחת הערב הקסומה שלאחר המופע שנקבעה בחורבה חסרת גג של מבנה לבנים ישן באי, "אז היה נחמד לחלוק קונספט בפעם הראשונה עם אמן שאני באמת מעריץ, וזה היה כיף. הקונספט הזה היה אמור להיות עבור תערוכת הנשים בשנה שעברה", הוסיף ואקרלו, "ובגלל המגיפה דחפנו את זה לעכשיו. בסופו של דבר זה היה הגיוני יותר להחזיק אותו בוונציה מאשר בפריז, במיוחד עם הביאנלה לאדריכלות - ועם האוסף הזה, שהוא שילוב של הרבה השפעה של סן לורן והרבה 'רומנטיקה חדשה' ונציאנית. מכניס אותם לדרך הוונציאנית ההיסטורית, הקלאסית, אבל בסביבה עתידנית. אני חושב שאחרי ה-COVID אתה רוצה להסתכל אל העתיד יותר מאשר לעבר - ואני אוהב את השילוב הזה של העבר בהתייחסויות בבגדים, והעתיד בסביבה."
במהלך המופע המהיר, המבנה שיקף את השמיים הכחולים, אור הדמדומים ומי הלגונה המנומרים בעוד התאורה של אייטקן שינתה את מצב הרוח מרגע לרגע, מה שמרמז לפי תור שקיעה בוערת או שחר סקנדינבי כחול קרחוני. שבטו במראות האלה, שבטו של ואקרלו צעד קדימה במעילים רזים או חולצות פיראטיות מתנפחות (חשבו על הרומנטיקנים החדשים של אדם אנט ובריטניה של תחילת שנות ה-80), ומכנסיים עם רגלי סיגריות עם מגפונים עם קרסול קצרים שמרחיבים את הצללית הדקה עוד יותר.
בהיפוך בזמן של ההשאלות האינסופיות של בגדי נשים מארון הבגדים המסורתי של הגברים, ואקרלו גם נהנה לחקור את ארכיוני סן לורן שאין שני לו עבור פריטי לבוש לנשים שיכולים להיות נכסים על ידי החבר'ה, כולל חולצות קרפ דה צ'ין וחולצות אקארד משנות ה-70 המוקדמות , מעילי טוראדור וספנסרים קצוצים מקולקציות פיקאסו (סתיו 1979) וג'אז (אביב 1978) של סן לורן, ובולרו ברוקד מרופד מקולקציית צ'יינה (סתיו 1977) שדמיין מחדש כמפציץ ונלבש עם ג'ינס שחור, כמו גם מספר של וריאציות על Le Smoking. ואקרלו ציין גם כי "היו הרבה דברים שהגיעו מקולקציות הנשים שלי בעבר - זה היה בר-קיימא בסופו של דבר", הוסיף, "כמו כל חולצות התחרה, חלקים מלפני שתיים או שלוש עונות".
כהומאז' לעיר המארחת הייתה גם דרמת קרנבל ונציאנית בשכמיות המתנפחות הדרמטיות, כולל אחת במשי צהוב מבריק שעוררה דוגמה כושלת שהוצגה בתצוגת הוט קוטור של סן לורן בסתיו 1983, (ולאחר מכן נדנדה על ידי אשת החברה נאן קמפנר בתלבושת גאלה של המכון שחגגה את המעצב). "אני חושב שזה היה כיף לראות איך בחור צעיר יכול להניח את זה", אמר ואקרלו על הצעותיו הנוגעות למגדר, "ואני חייב לומר שהם הניחו את זה באופן טבעי מאוד, [בין אם] חולצת תחרה או נעלי פלטפורמה."