ברלוטי מציגה את קולקציית אביב 2022 בפריז.
בדרך כלל, בעקבות עזיבתו של מעצב, בית יציג קולקציה של צוות העיצוב שלו — והקולקציה הזו של ברלוטי היא בדיוק מקרה כזה. עם זאת, נהוג גם בנסיבות אלה שהמוצר בהובלת הצוות הוא אסטרטגיית ביניים עצירה המשמשת בזמן ההמתנה לבואו של המנהל הקריאטיבי הבא של שם האוהל. לא כאן.
התחושה בתוך ברלוטי היא שבעשור לערך מאז ההשקה המחודשת של אנטואן ארנו כבית מעצבים - תחת תחילה אלסנדרו סרטורי, אחר כך היידר אקרמן, ולאחרונה קריס ואן אשה - מותג הנעליים ומוצרי העור הנהדר הזה התבגר מספיק כדי לעשות בלי תמיכת המרקיזה; הוא יכול לבטא את עצמו באופן עצמאי.
זו עמדה משמחת עבור אותו צוות לא ידוע, שיהיה חופשי ללחוש מתוק מפתה.
שום דבר שנועד ללבות את רצונותיו של איש ברלוטי מבלי להתחשב בקול שלישי ליד השולחן. קולקציית ברלוטי האוטונומית הראשונה של עידן המוכן ללבישה האוטונומי הראשון הזה הייתה, אם כן, הלחישה הראשונה שלה מבין רבים שיבואו.
הצוות הגדיל וייבא את מוטיב הסקריטו, המבוסס על הקליגרפיה המסורתית של מפת הפיראטים של הבית על מוצרי העור שלו, לכדי מכנסי משי נאים, חולצות ומפציצים. תפירה רשמית למחצה עם כיס טלאים הייתה שאיפה של שלבי המעצבים הייחודיים שראינו בעבר למשהו מסודר בצורה קפדנית שיש לו הדים של תבנית ה-Armani-to-Prada המוגבהת בשלושה כפתורים של שנות ה-90.
היו כמה צ'קטים יפים, בגדי עבודה יוקרתיים בצורה מינימליסטית, מעיל כן-בבקשה בעור סגול למינציה, וכמה מעילי טרקים עם שרירים חיצוניים בחוץ - כל אלה יכולים לראות שמציתים ויכוחים לגבי הדפדפן של ברלוטי.
הכוכב האמיתי בקולקציית המוכנה ללבישה של בית נעליים צריך להיות למעשה הנעליים, אך התהליך של מצגת מוכנה ללבישה מכפיפה בהכרח לעתים קרובות את סטטוס הכוכב הזה. אולם כאן, הכישרון הטמון בתהליך הליבה של ברלוטי ברח.
הסנדלים עם האצבעות הפתוחות בקצה, במיוחד, היו אולי הסיבה הטובה ביותר למניקור שראיתי אי פעם. שלושת המעצבים הגדולים של ברלוטי שירתו אותו היטב, ועכשיו זהו בית שמוכן לבחור את דרכו בעצמו, על רגליו.