מאת אלכסנדר פיורי
הבגדים של פאוסטו פוליסי מתאימים לתפיסה מאוד מדויקת, מאוד מסויימת של אופנה "איטלקית": מעוטרים בכבדות, דפוסים פורחים, צבעוניים עזים, ולרבים, רק קצת יותר מדי. הוא ממש בבית בפירנצה, עם הפלאצי המעוטר שלה ותפאורות עשירות של יצירות מופת מתקופת הרנסנס.
באופן לא מתאים, פוליסי בחר להופיע בתחנת רכבת שלא הייתה בשימוש. אולי זה בגלל שהוא החליט לספק את הקישוט - פלנקס של גופים, זכר ונקבה, כמו אפריז רומי, שהועלה על בסיס ולבוש במנחותיו האחרונות. כלומר, קולקציית הריזורט שלו עבורה, והבכורה שלו בבגדי גברים לאביב 2017. הם ישבו בצורה מושלמת ביחד, בעולם העודף הספציפי שפוגליסי כובש, כמו ציור קיר של מיכלאנג'לו דרך לאס וגאס, או אותם רב-מודלים של תחילת שנות ה-90 ג'אני קמפיינים של ורסאצ'ה שצולמו על ידי ריצ'רד אבדון. הנשים לבשו את השמלות הקצרות והמסנוורות בפרחים בגוונים מרובי גוונים עם חצאיות סקייטרים בולטות או שכבות של קפלים מעוטרים שפוגליסי טען כשלו (בלי להתגושש עם מורשת ורסאצ'ה שהוזכרה לעיל). הגברים כולם נראו כמו התגלמות של מאצ'יסמו דרום איטלקי - יותר מכמה מהם היו מזוקנים, שדומים בולט לפוגליסי עצמו.
זה נראה מעט לא מתאים - אבל איכשהו לא לא מציאותי. אתה יכול מיד וברור לקשר את בגדי הגברים של פוליסי לורסאצ'ה, אבל גם למראה החדש יותר שמציע אוליבייה רוסטיינג ב-Balmain. שתי התוויות עושות עסקים מהירים לגברים - ונמצאות במיעוט על הפסים.
שאל את פוליסי למה הוא בחר עכשיו להראות גברים, והוא מושך בכתפיו. "דיברתי עם סלפרידג'ס, או עם ברגדורף גודמן, או ג'ויס, או ליין קרופורד," הוא אמר, וסימן את ארבעת הסוחרים הגדולים שלו על המוזיקה המפוצצת שליוותה את מצגת Pitti Uomo שלו. "הם אמרו, 'מה דעתך לעשות גברים? כי כל כך הרבה גברים קונים את פריטי הנשים שלך במידות גדולות.'" ברור שיש מקום למקסימליסט אחד לא מתנצל, במיוחד בנוף האופנה האיטלקי, למרות שמעולם לא דמיינת שפוליסי הוא סוג המעצבים שיעמוד בראש המלתחה החדשה והאופנתית האדישה מגדרית. במיוחד כשהחזונות שלו לגבי גבריות ונשיות - הדוגמנים הגברים המפוצצים האלה בבגדי ספורט נוצצים לעומת נקבות חצאיות בגזרת A ועקבים גבוהים - נראים רחוקים זה מזה כמו G.I. ג'ו וברבי.
בעוד שסוג הגברים שיוציא כסף גדול עבור מעט בגדי נשים הם, אפילו היום, מעטים ורחוקים, יש בחורים שיימשכו לקישוט הבלתי מתנצל של פוליסי. "גברים כל כך הרבה פעמים חופשיים יותר", מנמק המעצב. "אישה חושבת, 'האם אני מספיק שיק? אני יותר מדי סקסית?' ואילו גבר: אם אתה אוהב את זה, אתה לובש את זה." אם אתה אוהב את פוליסי, תלבש מעילי מפציץ משובצים רקמות מוזהבות ייחודיות שלו של כוכבי ים וקונכיות, שרשראות נוטפות אלמוגים כבדים, חולצות טריקו מוטבעות בתמונות של אלים רומיים או קסדות סנטוריון, וסנדלי גלדיאטורים משובצים במדליונים, עטיפה. גבוה ברגל מתחת למכנסיים קצרים מודפסים עם פריחת חממה או ג'ינס גרוסים.
זה היה, זה הוגן לומר, הכל כמעט קצת יותר מדי. "לא אכפת לי מה זה טעם טוב וטעם רע", טוען פוליסי. ויש מה לומר על האופן שבו פוגליסי בלב שלם ומלא מצערת צולל לתוך סגנונות שרבים יתקבצו באופן סופי בסגנונות האחרונים. זה גם משכנע. בצורה מוזרה, קל יותר לראות את הלקוח עבור בגדי הגברים שלו מאשר עבור הנשים שלו, אז בקלות ניתן היה לפרק את המראות לפריטי אמירה בודדים - בומבר מעוטר, חולצת טריקו קצרה מעוטרת - ולשלב עם אחרים (ככל הנראה, פחות מעוטרים) דברים. אולי זה בגלל שהגבר של פוגליסי לא ממש אמון כמו האישה שלו. לא אכפת לך שכמה מהמעילים הקלים והמרווחים יותר שלו גולשים לתוך קולקציית בגדי הנשים שלו, שבהן מראה סקסי בעליל הוא פחות פחד, יותר ערובה. אבל אולי המצב יהיה הפוך אצל אותם קמעונאים בעלי פרופיל גבוה; אתה בהחלט יכול לדמיין את האישה של פוליסי טובלת בארון הבגדים של הגבר עבור המפציצים המשובצים במטילים.