Sama po sebi, nije bilo ničeg iznimno ekscentričnog u odjeći koja je sadržavala Maison Kitsuné najnovija muška kolekcija. Moglo bi se čak ustvrditi da su komadi kao što su mac s mikro riblja kost, odijelo na točkice i bijele traperice savršenog kroja svjedoče o finije dovršenoj i atraktivnije uglađenoj ponudi nego ikad. No, postavljena naspram pustinje ispunjene nadrealističkim objektima – uprizorenja o kojem je zamislio Pierpaolo Ferrari – kolekcija se prebacila u drugi registar i zaokreti su preuzeli maha. Sada su se ističući uključili kombinaciju jakne i hlača za radnu odjeću od različka plave kože, prugastog i pikseliziranog uzorka bandane, op art-ish jacquard pletiva i kvazi-sardonične majice s natpisom “Trebam Kitsuné da me usreći”. Potreba je relativna.
Ipak, ono što tako dobro funkcionira kod Maison Kitsuné kao izdavačke kuće (jer je to i izdavačka kuća, a sve više i mini-carstvo shop-cum-caféa) je kako dečki lako mogu ustanoviti koji komadi plutaju njihovim brodom. I kako brend raste, zadržava svoj kultni status, vjerojatno zato što djeca kupuju početne stvari dok bankari oblažu svoje vikendske ormare lanenim kaputom uokvirenim sveučilišnim ovratnikom ili japanskim plišanim džemperom i kratkim hlačama obojenim indigo.
Prije nego što je izdvojio te predmete i još mnogo toga, Gildas Loaëc je objasnio da je tema ove sezone bila Pariška pustinja, dvostruka referenca na to kako se grad čisti tijekom ljeta, i na Saharske Tuarege koji su poznati po svojim obojenim plavim tekstilima. Loaëc se uvijek iznova vraćao na to koliko su on i partner Masaya Kuroki davali prednost mekim tkaninama (puloveri s frotirnim ovratnikom) i laganom dodiru (safari jakna od poplina). Jedna ekstra iznošena trenirka hvalila se riječi Doux (francuski za mekani) na svim velikim slovima. Ipak, za sav animirani govor, zbirka je dovoljno govorila sama za sebe.
48.8566142.3522219