LONDON, 10. SIJEČNJA 2016
od LUKE LEITCH
Ova kolekcija bila je puna fine odjeće koju bi mnogi muškarci - uključujući i ovaj - rado mogli kupiti u trgovini. Traper, koji se tiho cijedio s linijama zaobljenog vrha Germain kamuflaže s kišnom kapom, bio je taman i uglađen i prekrasno izrađen. Isto tako, bio je i širok izbor pletiva s omotačem, smeđih ili sivih širokih pređa velikih pletenina i njihovih rođaka finijeg promjera u obliku leoparda ili kišne camo intarzije. Bilo je nekoliko finih bljeskova crvene crvene boje - gotovo točno iste nijanse koju smo jučer vidjeli kod Maharishija i Astrid Andersen - na otvorenoj parki i zanimljivom bombašu s križnim tijelom inspiriranom mongolskim izvornim materijalom Christophera Raeburna. Posljednja dva izgleda napravljena od recikliranih vojnih snježnih ponča bili su zadovoljavajuće zatvarače u stilu Muppet-a, ali većina parka i bombaša ove emisije i ostatak uobičajenih osumnjičenika za kapute bili su poznati po svojoj suzdržanosti. Ta crvena i te kišne kapi odvojeno, bilo je malo toga što Raeburn obično isporučuje. Kao doživljaj emisije nedostajalo je šoka i strahopoštovanja.
Backstage Raeburn, 34, s pravom je bila ponosna na izmišljotine i balans ove kolekcije. Uskoro se seli u novi studio, te je kultivirao maloprodajna partnerstva koja uključuju Dover Street, Selfridges i Harrods. Rekao je: “Druga stvar za mene, da budem iskren, je da je uzbudljivo odrastati s brendom. Možda postoje stvari koje sam dizajnirao prije pet godina, a za sada sam prestar.”
Ovdje u Londonu želimo imati svoju tortu i pojesti je; žalimo kada modni dizajner koji je počeo s ruba s nečim eksperimentalnim što bi kasnije mogao reći umjesto toga proizvodi više modulirane, konvencionalnije postavljene, komercijalno osmišljene odjeće. A onda kada britanski dizajneri ne uspiju postići poslovni uspjeh i prisiljeni su zatvoriti vrata, pitamo se zašto. Danas je Raeburn odabrao mudriji put - jer kada se guranje dođe do guranja, kakvo je odobravanje nekolicine u usporedbi s običajem mnogih?