od ALEKSANDRA FURIJA
S obzirom da je kreativna direktorica Sarah Burton još uvijek na porodiljnom dopustu nakon rođenja svog trećeg djeteta, marka Alexander McQueen povukla se s piste kako bi predstavila svoju najnoviju kolekciju muške odjeće kroz niz intimnih sastanaka i niz atmosferskih slika koje je fotografirala Julia Hetta. "Ne biste ih dobili na reviji", rekao je Harley Hughes, McQueenov šef dizajna muške odjeće, o Hettinim slikarskim slikama.
Također ne biste dobili tu razinu interakcije, s dizajnerima niti sa samom odjećom. Iznio je relevantan argument za alternative izlozima na modnim pistama – onaj koji se činio pravovremenim, s obzirom na trenutno spajanje muških i ženskih prezentacija na pisti mnogih suvremenika brenda (FYI – predstavnici McQueena kažu da će se etiketa ponovno prikazivati za jesen 2017.). I McQueenova muška odjeća podliježe detaljnijem ispitivanju, jer inspekcija često otkriva skrivene detalje koje pista može preplaviti. U ovoj kolekciji, ti detalji uključivali su namjerno uvijeni rub zlatnih vezova koji ukrašavaju veste i jakne, inspiriran idejom arhivske odjeće zgužvane i ojađene godinama, oživljavanjem omiljenih starih ormara.
Postojao je osjećaj upoznatosti s ovom kolekcijom — s jedne strane, nastavila se na isti način kao i McQueenova jesenska ponuda muške odjeće, ljuljajući se s ulice na ceremoniju i nudeći oštro krojenje za dan i obilje raskošno ukrašene večernje odjeće, u kombinaciji s bijelim tenisicama za suvremeni osjećaj. Navodno, uz ukrašene komade, McQueenovi udarci prva su stvar koja se rasproda kada dođu u trgovine. Ali također se odnosi na bogatu šavu klasičnog engleskog kroja, vojnog odijela ukrašenog pletenicama i žabaste časničke haljine koja je toliko važna za opstanak Savile Rowa u 21. stoljeću, gdje je mladi Lee McQueen prvi izučio svoj zanat.
Hughes je razradio priču: "Momak iz 60-ih, u Londonu, odlazi na putovanje i uranja u carsku Indiju", rekao je. Dakle, odijela su bila oštrog kroja, od hrskavog brokata od paisleya s naznakom gospodina Fisha, odabranog psihodeličnog tvorca odijela iz 60-ih, uz blistave vezene kapute, naborane smjene i kitnjaste svilene ovratnike zasnovane na vintage stilovima Turnbull & Asser . I oni i gospodin Fish - uza svu njegovu posebnost - bili su Britanci do kraja, slično kao i sam McQueen. Doista, unatoč lutanju utjecaja, rezultati se vraćaju u London. Raj je možda utjecao na maharanijev otkup dragulja od paste, na primjer, ali na kraju su objesili varijacije na prošlosezonski vrijedan nakit za lice - na kopčama, umjesto da zapravo probijaju obraze manekenkama, ali ipak izrazito punk u osjetiti. Čak i kada su zdrobljeni baršuni pretvorili bogatu kurkumu, Hughes nije mogao ne primijetiti da su zalutali na "teritorij Keitha Richardsa".
U međuvremenu, same Hettine zgodne lookbook slike izražavaju sparan, izbijeljen od sunca osjećaj Mumbaija bez klima-uređaja prije 50-ak godina, svjetlucajući izmaglicom poput fatamorgane. Ironično, snimljen je iza ugla iz sjedišta McQueena u staklenoj kutiji u londonskom Clerkenwellu, iskorištavajući neuobičajeno toplo lipanjsko vrijeme u gradu da bi zauzeo potkontinent. To nikada ne biste dobili na reviji, doista.