Ez hivatalos. A divat tavaszi rögeszméje az utazás – a szinonimák valóban gyorsan elfogynak a tervezők nomád, vándorló, vándorló szemének leírására. Ott van három akcióból. A szüntelen mozgás gondolata nem csak ihletforrás Kim Jones számára – ez egy életforma. Ő egy vándorló ember, aki az elmúlt évtizedben több mint 70 alkalommal utazott egyedül Japánba, és ezen kívül még rengeteg helyen.
Jonesszal lépést tartani nehéz munka. Megfelelően azt a feladatot kapta, hogy megtervezze a férfiruházatot a Louis Vuitton számára, egy olyan háznak, amelynek létjogosultsága az utazás fogalma volt. Ritkán miről van szó, de hol tovább Jonesszal, ha ihletről van szó. A jelenetek varratot készítenek.
Miért döntött úgy, hogy a következő szezonban Jones nem szökik meg, hanem visszatér? Tavaszi Louis Vuitton bemutatója nem az utazásról szólt, hanem a hazatérésről. Tipikus jonesi módra ez nem egyetlen helyszínre vonatkozik, hanem egy trióra: Afrikára, ahol felnőtt; London, ahol tanult; és Párizs, ahol jelenleg él és dolgozik.
Utóbbi kettő volt a legszembetűnőbb: Afrika, a krokodil és strucc fényűző egzotikus bőrének forrása, a maszáj ihletésű csekkek, valamint egy szavanna fehérített, homokvak paletta, amelyet a buff, taupe és ecru ural. bézs); míg London megadta magát a punknak. „Mindig van valahol elrejtve valami egy kis Londonban” – mondta Jones. Valójában elég sok volt. Jones a punk emléktárgyak lelkes gyűjtője – Vivienne Westwood és Malcolm McLaren szex és lázadók korszakából alkotott hordája felülmúlhatatlan, köztük sok múzeum is –, és referenciaanyagként használta fel a gyűjtemény rabszolgaságában. nadrágok, D-gyűrűk és kutyanyakörvek, bár a francia divat szerint kiválóan kivitelezve. Ez a kutyanyakörv mellesleg egy archív Vuitton-stílus volt, gyakrabban használták kutyusokra, és a neve „Baxter”.
Ezek a különös, anakronisztikus crossoverek voltak azok, amik miatt ez a kollekció igazán zseniális lett. Mit szólnál az afrikai csekkekhez, amelyek megközelítőleg a tartanhoz hasonlítanak azokban a vékony, felpántos trewsokban? Vagy hogy a punk használati részletei Jones számára a Vuitton történetének funkcionális aspektusához, a hagyományos csomagtartók kapcsokhoz és rögzítéséhez kapcsolódnak. A struccbőrre jellemző pattanásos járványban egy rózsaszínű-barna bombázó egy régi közmondásra emlékeztetett: A punk olyan, mint a foltok összeszorítása. Kivéve, ha ezeket a Vuittonokat összenyomnák, az egy champneysi fürdőben lenne. Aztán ott van az a tény, hogy a csomagtartókat „Plastic Peculiars”-ként emlegették, és az az elképzelés, hogy őszintén szólva, a Vuitton bevonatos vászonja egy dicsőített (és nagyon drága) műanyag. Jonesnak ebben a műsorban is megvolt a valódi cucca, az LV monogrammal bevésett, pergő gumiárkokban, amelyekre a tervező barátai és korábbi munkatársai, Jake és Dinos Chapman mutált állatokból álló menazsériát nyomtattak.
Mit jelent a hazaérkezés? Ismerősség. Bár ezt nem szeretnéd a legnagyobb slágerek gyűjteményének nevezni, riffelt és utalt azokra az ötletekre, amelyeket Jones a háznál töltött ideje alatt feltárt. Azok a Chapman-lenyomatok egyek voltak; Az afrikai ellenőrzi a másikat, amelyet a szezon előtt öt évvel debütált, ma átdolgozott, de még mindig felismerhető. Amikor a Chapman zombi állatkertje szabadon kóborolt, egy Vuitton-monogramon volt, amelyet az eredeti tervrajz ihletett, 1896-ban – a monogram gyökere, ahogy Jones saját gyökereit kutatta.
Valójában ez volt az az út, amelyen Jones elhatározta, hogy elvisz minket ebben a szezonban – a saját és a Louis Vuitton memóriasávján. A táskaformákat tudatosan emelték ki az archívumból – a Steamerből hátizsák lett; a Randonnee névre keresztelt '70-es évekbeli duffel stílus új pántot kapott; a Valise csomagtartók springbokba vagy elektromos-kék zebrába voltak szerelve. A hazatérés elem olyan műsort eredményezett, amely talán melegebbnek tűnt, mint a kiadó legutóbbi kiruccanása; minden bizonnyal személyesebb, ami elkerülhetetlen, tekintve, hogy Jones kötődik a szóban forgó témákhoz. Ez további hatást adott az arc vonzerejének fényes héjához. Mélységet adott, ami különösen trükkös, ha korábban olyan alaposan kibányászott témákat dolgozunk fel.
Jones mai hivatkozása nem annyira felemelte, mint inkább kontextualizálja a punkot. Megmutatta, mit jelenthet a lázadás egy 21. századi luxuscikkek házában. A szemöldökök felvonódnak – de a lázadás nem a Vuitton férfiruhának javasolt punk bordélyba bújtatott, biztonsági tűzős ruhák látványa, hanem egy tervező adta meg a szabadságot ezek bemutatására. A luxuscikkek egyre telítettebb táján ez az előadás is ezért tűnt ki.