"Ez az első férfiruhás bemutatóm" - mondta Olivier Rousteing később: "És az igazat megvallva az első kérdés, ami több, mint a "Mit fogok csinálni, mint egy történetet?", az volt: "Mi az show, amire emlékezni akarok öt év múlva? Ki az a Balmain ember? És ezek a srácok pontosan olyanok, mint én – felfedezik a világot, kalandorként utaznak, kincseket keresnek… erős emberként fedezik fel a világot.”
Az utazás metaforája még azt a szívós Wes Andersont is elhomályosította, hogy a ’16-os tavaszi férfiruházati szezon legtöbbet idézett showműve legyen. Balmain esetében azonban megfelelőnek tűnt. Rousteing nagyon messzire vitte Balmaint, nagyon gyorsan, és továbbra is lendületet vesz. Fiatalsága, nyilvánvaló élvezete az út iránt, amelyen találja magát, és elragadó nyitottsága csodálatos főszereplővé tenné őt egy divatos bildungsroman számára.
Debütáló férfiműsorában Rousteing nem lágyan, hanem merészen lépkedett – a kifutótéma Ralph klasszikusát, a Safarit választotta. De ez nem csak a khakiszínű Balmain volt. Mert bár ez a ház nehéz díszítéssel és szinte beteges gazdagsággal tette kenyerét és vajat, volt egy könnyed érintés abban, ahogy Rousteing ma újra akklimatizálta. A sivatagi csizmát a nyelv és a lábujj eltávolításával szandállá alakították. A drill harci nadrágot ejtős lépésbetéttel és kozmetikailag lógó harisnyatartókkal bővítették; a ház Fabergé dús katonai zsinórját jutaszerű szerves zsinegben adták ki újra.
Nyilvánvaló, hogy ez nem a szafari viselet fájóan szó szerint: a vonzó karamell motorosok vastag szövésű bőrszalaggal, a fekete bőrharcok és a Balmain-lakó ékkövekkel díszített arany láncos felső nem vezetne messzire a mezőnyben. De akkor valójában ki megy szafarira? Amikor megjelentek a Union Jack zászlók a nadrágokon és pulóvereken, az már-már maximalista biccentés lehetett a gyarmati trópusok felé: Rider Haggard Nikki Beachet csinál. És ha egy kabát teste tigrismintás pónibőrből készült, karján pedig egy oroszlán hímzett arca látható, az ember iróniára gyanakszik. Enélkül is, a rendkívül szafari-menő perforált velúrból, vászonból és nubukból készült hátizsákok, amelyeket ezek a Balmain felfedezői hordtak, a szezon legbujabb, legegyszerűbben kívánatos kifutókiegészítői közé tartoztak.
Amikor a férfiruha-műsorok női ruházati megjelenést mutatnak be – itt a Resort volt –, a férfiruházati szerkesztő szokásos lépése az, hogy az Instagramon ellenőrzi, ahogy elhaladnak. De Rousteing ragaszkodott ahhoz, hogy ezek a megjelenések szerepeljenek, a legtöbbjük olyan szűk ruha, mint amennyire bő volt a férfi nadrágja, kulcsfontosságú része ennek a férfiuniverzumnak. Azt mondta: „A Balmain üzletágának negyven százaléka a férfiruházat. Szóval fontosnak tartom, hogy megcsináljam az első előadásomat, és ezzel együtt a lányaimat, ami valóban fontos része az üzletnek, összehozzam őket. Szerintem nagyon érdekes, mert sok márkánál a férfiak és a nők valóban különböznek egymástól. A Balmain férfiaim és a Balmain nőim valóban szinkronban vannak, és ennek nagyon örülök.”
Öt év elteltével Rousteing a kedves emlékezés rózsás fényével tekinthet vissza első férfiruházati bemutatójára. Kortárs Balmain-ajánlatként igazából csak Kimye hiányzott az első sorban – de ezért Glastonburyt okolhatod.
Színfalak mögötti
