Új korszak kezdődik a Balmain House-ban új logóval, Olivier Rousteing kreatív igazgató 2019 őszre/télére egy monokromatikus fekete megjelenést mutat be Párizsban.
A Balmain Fall '19 férfi kollekcióhoz Olivier Rousteing azt akarta, hogy a kollekció mindenkié legyen: „Azt akarom, hogy a nőknek ugyanolyan hatalmuk legyen, mint a férfiaknak, és azt akarom, hogy a férfiak is felfedezhessék nőies oldalukat… a kollekcióban mindkettő megtalálható férfiak és nők, és a ruhák alapján nem feltétlenül lehet megállapítani, hogy ki volt a nő és ki a férfi. Ez olyan, mintha egy nem lenne.”
– Csak a nevemet tudod, a történetemet nem. „Nem bánom a megjegyzéseidet. A szenvedélyes gyűlölet szeretet.” – Ne engem hibáztass. – Nem vagyok köteles válaszolni.
Ezek és más hasonló kifejezések szerepeltek motorosokon, pulcsikon, táskákon és egyebeken az esti Balmain show-ban: Mire célzott Olivier Rousteing? Kötelezettség nélkül – válaszolta. „Azt hiszem, egy olyan világban élünk, ahol mindenki ok nélkül, pusztán a megjegyzések miatt kezd harcba szállni. És szerintem ez veszélyes. A szabadság fontos. De azoknak az embereknek a szabadsága, akik pusztítani és tönkre akarnak tenni… Franciaországban azt mondjuk: „la liberté des uns s’arrête là où start celle des autres [egyesek szabadsága ott ér véget, ahol másoké kezdődik].
Mivel fiatal vagyok – de nem is szuperfiatal –, azt hiszem, megértem a különbséget. És ne feledjük, vannak újságíróink, akiknek megvan a tapasztalatuk ahhoz, hogy ténylegesen megértsék a múltat, megtapasztalják a jelent és lássák a jövőt. És néha félek a tapasztalatlanoktól – hogyan válhatunk… tehenekké.”
Ezen a ponton Rousteing nyilvánvalóan Suzy Menkes felé bólintott – a legjobb közülünk, és minden bizonnyal a legtapasztaltabb –, aki éppen metróval érkezett erre az új, városon kívüli helyszínre (nincs fizetési díj a digitális kampányokért hatékonyan termesztette számára az Instagram-követéseket).
Rousteing, Ozwald Boateng után a Givenchy-nél, a második párizsi színes kreatív igazgató, és egy férfi, akit (szerető) örökbefogadó fehér szülők neveltek fel egy túlnyomórészt kaukázusi városban, eléggé tud a kívülről való betekintésről. a peremeket a divatvilág szívéhez, amelyet szeret, és ma este kollekciójával nem csak a digitális világ perspektívájáról nyilatkozott – sok modellje fémhardveres bőrhevederen viselte iPhone-ját, a mellkasára fordítva, hogy kifejezze a vizsgálódás visszatért érzését – de a nemről.
„Azt akarom, hogy a nőknek ugyanolyan hatalmuk legyen, mint a férfiaknak, és azt akarom, hogy a férfiak felfedezhessék nőies oldalaikat… a kollekcióban férfiak és nők egyaránt vannak, és a ruhák alapján nem feltétlenül lehet megállapítani, hogy ki volt a nő és ki a nő. Férfi. Ez olyan, mintha egy nem lenne.”
A kifutón, amely egy hosszú nyitószakaszba torkollott, minden monokróm, amely az idős férfi és öregasszony estélyi ruháival játszott – szatén hajtókás szmokingokkal és boucle-kabátokkal – azáltal, hogy nemi cserével összekeverte a kontextusukat, és megváltoztatta a járásukat. sportruházat és katonai részletek. A nőknél ez a dohányzás nagyon hatékony, friss iterációját eredményezte, széles vállú és derék feletti, de alul lazán keskenyedő és tornacipős csizmával: Saint Laurent megérintette Yohji Yamamoto. A fiúk ezzel szemben gyakran voltak boucle-ban – elvégre csak franciául tweed – hibrid parkokban és motorosokban.
Balmain tavasz/nyár 2019 Párizs
A végén a kifelé néző iPhone-t viselő modellek jöttek, és szembefordultak a közönséggel: a fiúk lányoknak öltöztek, és a lányok fiúnak öltöztek, és nézték, ahogy nézzük őket.
Olivier Rousteing Balmain hadserege, 2019 őszi/téli @balmain.