LONDON, 2016. JANUÁR 9
írta ALEXANDER FURY
Az ismerősség – mondják – megvetést szül. Tehát mit rejt az ismeretlen egy kreatív agyban? Lenyűgöző talán. Stuart Vevers minden bizonnyal lenyűgözte a Coach 1941-ben végzett új ásatásokat, amelynek főhadiszállása a New York-i központban található High Line bumm fölé tornyosult. Van egy tágra nyílt szemű csoda, az Americana teljes szívből való ölelése a munkájában. Egy yorkshire-i fiúnak minden álomnak tűnhet, aki mert nagyot gondolni.
Ez a Vevers-t ernyedt állkapocsként festette meg, de a Coach 1941 kollekciói olyan gyorsan és merészen játszanak az amerikai archetípusokkal, ahogyan azt egy amerikai tervező soha nem próbálná meg. Nyilvánvalóan beleszeretett új otthonába, ezért egy Andy Warholnak szentelt tavaszi show után (lehet ennél amerikaibb előadó?) 2016 őszi kollekcióját az amerikai zenének, a 70-es évek végi hip-hopnak és Bruce Springsteennek szentelte. .
Úgy hangzik, mint egy furcsa összeállítás: Fab 5 Freddy és a főnök? Leginkább kiegészítő trükkökben nyilvánult meg, mint például a nyakra és csípőre csomózott Born In the USA-ban, vagy az arcra húzott mély kalapokban. Néhány tarka barna foltozott bőrből készült kabát kifejezetten a '70-es évekből származott, de egyébként, amit Vevers mutatott, az egy luxus férfiruha-kapcsok, amolyan favágó ingek, pávák, tollkabátok és ütött-kopott Perfectók, mint a srácok (és néhány lányok) már a szekrényükbe kerültek. Igaz, néhány bőr úgy nézett ki, mintha fél tucat kabátot széttéptek volna és összevarrtak volna egy modern, soha nem látott hibridben. Sokat dolgoztak, de végül elég egyszerűnek tűntek.
Ami kifejezetten jó dolog. Vevers ebben a gyűjteményben a „kék gallér hősítése” fogalmáról beszélt; Végül arra gondoltam, milyen régimódinak tűnik egy trükkös, trükkös öltözék, amely nyíltan „dizájnnak” tűnik.
Ezúttal a hús-krumpli, a kékgalléros ruhadarabok – kapcsok, alapdarabok, kódok, bármi más is – érdekelték Vevers-t igazán: az Archetypes volt a választott főnév: „Egy menő pulóver, egy szellemes táska. , és egy felpumpált tornacipő – ez az, ami ma engem és egy fiatalabb srácot vonz. Ez luxus lehet." A menő szó, amely Vevers-t is érdekli – ez a lényegében amerikai fogalom, a '40-es években bukkant fel, amikor a Coach megalakult (a kiadó idén ünnepli 75. születésnapját), és amikor először felmerült a tinédzser ötlete. kulturális próbakőként. És Vevers mai ruhái egyszerűen menőknek tűntek. Menő dzsekik, menő pulóverek, a márka jellegzetes, fordított nyírókabátjai – „a mi szőrmünk változatunk” –, amelyeknek elmosódott-bolyhos pitypang-bolyhos hangereje hangsúlyosan hatott az előadásra. Vevers azt állítja, hogy ezek azonnal elkelnek, amint padlóra kerülnek. Szuperek voltak, mint a többi ruha, bár nem mozdították el a divatszakma kapufáit.
Nekik sem szabad arra törekedniük. Az elérhető luxus a Coach játéka, de Vevers számára az akadálymentesítés nem csak pénzügyi, hanem esztétikai is. Az edzőruhája buta – de buta, ügyesen megcsinálva. Mindenki számára érthető referenciák, ruhákban mindenki megkaphatja, ideológiailag és a hátán is. A tervező megütötte a gigantikus pehelykabátot, amelyet SzellembustersStay Puft Marshmallow Man méretre fújt fel, majd nevetve azt mondta: „Látok ilyen öltözékű embereket New Yorkban!” Februárban ott voltam a Fashion Weeken, szóval egyetértek. Ha van igazságosság a világon, ez a kollekció azt jelenti, hogy a Vevers még több vásárlót fog látni – és ők viselik majd a Coach címkét.