PÁRIZS, 2016. JANUÁR 24
írta ALEXANDER FURY
A nosztalgia erős dolog, ahogy ezt az idei szezon is bebizonyította. Ha az emberek nem elítélték, akkor a következő nagy inspirációjukként hirdették meg. A múlt dolgokra való emlékezés erőteljesen vonzza a divatot, ahol az elmúlt évtizedek újjáéledései egyre csökkenő körökben forognak. Egyébként Yves Saint Laurent szerette egy kicsit Proustot – van egy Louis Vuitton tok, amelyet kifejezetten az ő köteteinek szállítására készítettek, amelyek jelenleg a Grand Palais-ban láthatók a márka történetének szentelt kiállításon. Vuitton, úgy értem; bár van egy Saint Laurent múzeum a rue mellett.
Az emlékezés erőssége abban rejlett, hogy Thom Browne feltárta az ötletet: az őszi show-ja szerinte körülbelül 13 srácról szólt, akik újra felkeresték a 30 évvel ezelőtti úriemberek klubját, talán fizikailag, minden bizonnyal mnemonikusan. Ezért az a tény, hogy minden ruha triptichonban jelent meg: az első rongyokban; majd enyhe szorongásos szint; végül érintetlen. Mindegyikben szerepeltek a klasszikus férfias öltözék variációi – frakk, katonai felöltő, prémes chesterfield –, tetején pedig kísértetiesen az arcra billentett tányérkalap volt. Ez nem a felbomlás folyamata volt, hanem a megújulás, a korábbi dicsőséghez való visszatérés. Az elején egy pár modell porlepedőket vertek le egy öregfiúk klub díszletéről, köztük egy nagy csillárt, szárnyas székeket és egy pék tucatnyi aranyozott keretét.
Az À la Recherche du Temps Perduban Proust elragadtatásba esik a teával itatott madeleine által felidézett emlékek miatt. Rengeteg hasonló elgondolkodtató volt Browne bemutatóján: önkéntelen emlékek – akaratlanul felidézett képzetek, amelyek gyakran ugyanolyan erősek. Ahogy a modellek átvették a helyüket, a tökéletes eredetivel szemben a „tökéletlen” hamisítványok kettősével, könnyen lehetett látni Dorian Gray árnyalatait – nem csak Browne kedvenc gyapjújának színe miatt. Azok a megvadult modellek lehetnének feldúlt olajos portréja, akinek a fiatalság utáni vágya annyira tükrözi a divat rendszerét. Nem vagyunk mindannyian kénytelenek tanúi lenni saját hanyatlásunknak manapság? És nem az idő az egyetlen dolog, amit még a leggazdagabbak sem vehetnek meg? Nem fordíthatjuk vissza, az biztos. Az idő René Magritte művész rögeszméje volt, munkájának kétségtelenül visszhangja volt az álarcos tányérsapkákban, az ismétlésben, az üres keretekben.
Az időt a tervezők gyakran igazi luxusnak emlegették, különösen az elmúlt néhány évben, amikor egyre értékesebbé vált. Sok időbe telt ezeknek a ruháknak az elkészítése is, amelyek vitathatatlanul fényűzőek voltak. Néhány folt, nyomasztó és szándékos elhasználódás kétségtelenül munkaigényesebbé – tökéletesebbé – tette a tökéletlen ruhákat, mint a hibátlan ruhákat. „Néha szebb” – töprengett Browne a rövid köpenyre és jet-díszített frakra hímzett meglazított gyöngyökön.
Emlékeztek a régebbi idők kifutóira is, amikor a tervezők valóban mindent megtettek egy show megrendezésére, hogy felidézzenek egy történetet a ruháikon keresztül. Nem sok maradt a régi iskolából. Talán megváltoztak az idők; vagy a tervezőknek egyszerűen nincs sok mondanivalójuk, vagy nincs idejük kimondani, a kortárs kifutópálya felgyorsult rendszerében. Thom Browne minden férfiruházati szezonban műsort rendez; Alig két hét múlva pre-Fall kollekciókat mutat be és női ruhákat mutat be. Kétségtelenül az idő jár a fejében.
A jó divat több szinten is beszélhet. Lehet, hogy Oscar Wilde-ról, Proustról és Browne-ról szótlanul pislognak (velem ő tette). Alapjában véve ez az előadás is a vonzó ruhák leleményes bemutatásáról szólt, gyönyörűen elkészítve, de minden varrásba rejtett jelentéssel. Nosztalgiázni kell, amikor a múltbeli nagyszerű divatbemutatókra emlékezik.