Velence az újjáéledő világban, ha lehetséges, még csodálatosabb, mint valaha, a lagúnában játszadozó delfinekkel, és nagyon kevés turista megcsodálja őket. Diadalmasan a közelmúltban nemzeti műemlékké nyilvánították ezt a törékeny lagúnát, és ezzel egy időben az olasz kormány végül bejelentette, hogy betiltja azokat a vitatott tengerjáró hajókat, amelyek eluralkodtak a városon, miközben látszólag csekély anyagi hasznot hoznak.
Mivel a város kanyargós utcácskái és terei viszonylag üresek, és még a Giardini pavilonjai is (a Velencei Építészeti Biennálé nemzeti kínálatának otthont adnak, amelyek a Hogyan fogunk együtt élni? témakörben egyesülnek) nem éppen túlterheltek látogatókkal, nagyon karcsú lidércek serege. , a tetoválásokkal konfetti, a hozzáállástól hemzsegő, és a város mesés tájain hömpölygő, még szembetűnőbbnek tűnt.
Ők Anthony Vaccarello Saint Laurent-jének modelljei és márkáikonjai, akik a városban sétálnak, taposnak, forognak és suhannak a kifutón a tervező meggyőzően eklektikus kollekciójában (bár a test sokszínűsége, úgy tűnik, még nem része a párbeszédnek a férfiruha birodalmában).
Annak érdekében, hogy a város az építészet lehetőségeire összpontosítson, Vaccarello együttműködött a műfajt meghazudtoló Doug Aitken művésszel és filmrendezővel (aki elnyerte az 1999-es Velencei Biennálén Nemzetközi Díjat) gyűjteményének bemutatására.
Aitken megalkotta a Green Lens-t, egy csodálatos tükörfelületű szerkezetet, amelyet egy hónap alatt összeszereltek az Isola della Certosán, és beültették forró ház dzsungel zöldjével. Válaszul szolgál a Biennálé által feltett kérdésre, harmonikusan ötvözi a futurizmust a természeti tájjal.
„A Saint Laurent összes díszletét mindig magam készítettem valamilyen módon” – magyarázta Vaccarello a varázslatos előadás utáni vacsorán, amelyet a szigeten egy régi téglaépület tető nélküli romjában játszanak. „Szóval jó volt megosztani egy először egy olyan művészrel, akit igazán csodálok, és ez szórakoztató volt. Ennek a koncepciónak a tavalyi női show-nak kellett volna lennie – tette hozzá Vaccarello –, és a járvány miatt mostanra toltuk. Végül sokkal értelmesebb volt, hogy Velencében legyen, mint Párizsban, különösen az Építészeti Biennálé miatt – és ezzel a gyűjteményével, amely Saint Laurent sok hatásának és sok velencei „új romantikának” keveréke. történelmi, klasszikus velencei módra helyezve őket, de futurisztikus környezetben. Úgy gondolom, hogy a COVID után többet akarsz a jövőbe tekinteni, mint a múltba – és én szeretem a múlt keverékét a ruhákban, és a jövőt a környezetben.”
A pörgős előadás során a szerkezet tükrözte a kék eget, az alkonyat fényét és a lagúna foltos vizét, míg Aitken világítása pillanatról pillanatra megváltoztatta a hangulatot, felváltva egy lángoló naplementét vagy egy gleccserkék skandináv hajnalt. Ezekben a tükrökben megtörve Vaccarello törzse karcsú kabátokban vagy hullámzó kalózblúzokban (gondoljunk csak Adam Ant és a korai 1980-as évekbeli brit New Romantics-ra) és cigarettaszárú nadrágokban, kacsintós bokacsizmákkal, amelyek tovább bővítik a karcsú sziluettet.
A hagyományos férfi ruhatárból származó végtelen női ruházati kölcsönzések időben történő visszafordításaként Vaccarello azzal is szórakozott, hogy felfedezze a páratlan Saint Laurent archívumot olyan női ruhák számára, amelyeket a srácok is kisajátíthattak, beleértve a 70-es évek elejéről származó jacquard krepp de chine blúzokat és ingeket. , a Saint Laurent's Picasso (1979. őszi) és Jazz (1978. tavaszi) kollekciókból vágott toreador dzsekik és spencerek, valamint a kínai kollekcióból (1977. ősz) egy párnázott brokát bolero, amelyet bombernek képzeltek el, és fekete farmerrel, valamint számmal viselték. a Le Smoking variációi közül. Vaccarello azt is megjegyezte, hogy „sok dolog származott korábbi női kollekcióimból – ez végül nagyon fenntartható volt” – tette hozzá –, „mint az összes csipkeing, két-három évaddal ezelőtti darabok”.
A rendező város előtt tisztelegve velencei karneváli dráma is zajlott a drámaian gomolygó köpenyekben, köztük egy ragyogó sárga selyemből készült, amely egy sikertelen példát idézett fel Saint Laurent 1983-as őszi haute couture show-jában (és ezt követően Nan Kempner társasági szereplő a Costume-ben megrázta). Intézet gálája, amely a tervezőt ünnepelte). „Szerintem szórakoztató volt látni, hogy egy fiatal srác hogyan tudja ezt felvállalni” – mondta Vaccarello a nemi hovatartozásra vonatkozó javaslatairól. „És azt kell mondanom, hogy ezt nagyon természetesnek vették, [legyen szó] fűzős ingről vagy platformcipőről.”