2020 februárja óta ez volt az első fizikai kifutó show az Emporio Armani számára, és a kollekció a márka 40. évfordulója volt.
A társadalmilag távolságtartó ülések miatt félig üresen álló Armani teatróval ez a bemutató egy menő bennfentes eseménynek – méghozzá egy próbának – tűnt a szokásos túlzsúfoltsághoz, a bemutató előtti pletykákhoz és a precíz, 30 perces késleltetéshez az első modellek megjelenése előtt. Ez volt az első fizikai kifutóshow az Emporio Armani számára 2020 februárja óta, amikor a COVID-19 elérte a világot. A második ok az volt, hogy mellette ehhez az íjhoz Silvana, az unokahúga is járt: Mr. Armani (86) már elmondta, hogy készül a jövőre, és ez is friss bizonyítéka volt ennek.
Ez a bemutató a 40 éves évfordulója volt annak, hogy az Armani új üzletet nyitott Milánóban, ahol az általa Emporio Armani vagy Armani Emporium (latina angolul) elnevezésű kollekciót árulnak. Az ötlet az volt, hogy szárnyaló amerikai Gigolo- és Grace Jones-tól fűtött vonzerejét olyan koncepcióvá alakítsák át, amely Elio Fiorucci kiskereskedelmi ragyogását tükrözi, de az Armani kódok elérhetőbb, megfizethető és vitathatatlanul rugalmas kifejezésére összpontosított.
Roberto Mancinitől, aki az (egészen jó) olasz labdarúgó-válogatottal pózol, a 80 évadnyi kampányig, amelyek a Corso Garibaldit és a hirdetőtáblákat uralták szerte a világon, a bemutatót megelőző filmes montázsig (de amely furcsa módon nem tartalmazta a titáni világító feliratokat). amely minden Linate repülőtérre érkezőt üdvözöl) emlékeztette a távolabbi közönséget (egészségügyi okokból) az Emporio örökzöld vonzerejére.
Az ezt követő gyűjtés megmutatta, miért. A női és férfiruházati cikkeket egyaránt magában foglalva bejárta az androgün (de nem nem nélküli) szabászat kulcsfontosságú örmény területét, és liberálisan megszórta különc stílusát (mindig egy kalap, plusz a Memphisre emlékeztető vaskos ékszer), amelyet nem specifikus, de eltérített. határozottan nem olasz utalások a sziluettben és akvarell-szerű mintázatban, és időszakonként visszatértek egy zseniálisan megtervezett háromszoros szegésű partiruha változataihoz.
Mint mindig, a Vogue Runway-en több volt a megjelenés, mint a fénykép, mert Armani csoportokban küldte ki modelljeit, a nagyobb csoportok pedig az általa felvázolt szélesebb narratíva sajátos divatfejezetét hangsúlyozták. A kedvenc átmenetem egy férfiruházati rész volt, ahol néhány tipikusan gyönyörű kabát, tenyérnyomott nyakkendőkkel (a Miami Vice-referencia?), amelyeket a diák felett hordtak.
Ez hirtelen átváltozott valami szinte dekadensen technikás, teljesen fehér, de csőszerű sportruházatba, amelyen az EA logó vízszintesen bélelt 7-je látható: kerékpáros rövidnadrág és tornacipő egymástól elválasztva, nehéz volt megmondani, hogy pontosan melyik sportághoz készültek, de jól nézett ki. Aztán még egy váltás: zúzott selyemvászon szabás kimonó gallér akcentussal. Aztán még egy, és még egy…
Mindez azonban tisztán Armaninak tűnt. Ez egy olyan bemutató volt, amely bemutatta, hogy az állandó tervezési értékek paraméterein belüli állandó újrafeltalálás hogyan hoz létre egy olyan képletet, amely révén a címke örökké fiatal maradhat. Auguri, Emporio.
Köszönetnyilvánítás: @stefanoguindani@sgpitalia