Վիրջիլ Աբլոն բեմադրեց ներկայացում, որն ուսումնասիրում էր ռասայական ինքնության և մշակութային յուրացման թեմաները:
Ո՞վ կարող է պահանջել հագուստի սեփականության իրավունքը: Հարց է, որի մասին Վիրջիլ Աբլոն մնաց Լուի Վիտոնի համար իր վերջին հավաքածուից հետո՝ բելգիացի դիզայներ Վալտեր Վան Բեյրենդոնկի մեղադրանքներից հետո, որ նա պոկել է իր որոշ նմուշներ, պնդումներ, որոնք Աբլոն կտրականապես հերքել է:
Դա ստիպեց Աբլոյին մտածել մշակութային յուրացման մասին և դիզայնի իր ընկալումը որպես ԱՄՆ-ում սևամորթ դեռահաս: «Ես մեծացել եմ՝ զգալով, որ դիզայնն ինձ համար չէ, քանի որ դիզայնում ինձ նման որևէ մեկին չեմ տեսել», - ասաց նա:
Փոխարենը, Աբլոյի ժողովրդական լեզուն «նորմ է. բաներ, որոնք մատչելի են, չնախագծված: Հագուստները, որոնք եղել են իմ զեղչերի խանութում, դրանք ձևավորված չէին, իսկ շքեղ փողոցի հագուստները, դրանք ձևավորված են: Այսպիսով, դա իմ նորաձևության կրթությունն է»:
Զգեստապահարանի կեռերը՝ գործնական կոստյումը, ջինսե բաճկոնը, փոշու վերարկուն կամ ջինսե տաբատը, հիմք են հանդիսացել Vuitton-ի նրա աշնանային շարքի համար: Բայց նույնիսկ արխետիպերը կարող են քաղաքական երանգ ստանալ, երբ դիտարկվում են ռասայի պրիզմայով: Դալտոնիկ աշխարհում ինչպիսի՞ տեսք ունի ուսանողը, կամ վաճառողը, պատկերասրահի սեփականատերը, ճարտարապետը:
Հարցն ընկած էր նրա խորը ներկայացման հիմքում, որը միախառնում էր սլեմ պոեզիայի, խորեոգրաֆիայի, համերգի, արվեստի ինստալացիայի և նույնիսկ սառույցի չմուշկների տարրերը: Կատարող Ջոշ Ջոնսոնի հետ մշակված հայեցակարգը ոգեշնչվել է վիպասան Ջեյմս Բոլդուինի 1953 թվականի «Անծանոթը գյուղում» էսսեից:
Ի սկզբանե նախատեսված էր կենդանի կատարման համար, շոուն նկարահանվել էր առանց հյուրերի՝ COVID-19-ի տարածումը զսպելու համար նախատեսված շարունակական սահմանափակումների պատճառով։
Բոլդուինի կերպարում կանգնած էր «Սլեմ»-ի աստղ Սաուլ Ուիլյամսը, ով մագնիսական ներկայացում ներկայացրեց: Բացման տեսարանը ցույց տվեց նրան սև վերարկուով, որը թափառում էր ձնառատ լեռնային լանդշաֆտի միջով, մինչև տեղափոխվեց Փարիզի թենիսի ակումբի ներսում մոդեռնիստական մարմարե հավաքածու:
Նրբագեղ կոստյումներով տղամարդիկ քայլում էին կողքով, երբ մի տղամարդ անգիտակից վիճակում պառկած էր հատակին, նրանց նման հագնված: Սաունդթրեքում բրիտանացի բանաստեղծ Քայ-Իսայա Ջամալն ընդգծեց. «Որպես սևամորթ մարդիկ, և որպես տրանս մարդիկ, և որպես մարգինալացված մարդիկ, աշխարհն այստեղ է, որպեսզի մենք վերցնենք, քանի որ այն մեզանից շատ բան է խլում»: Շոուն ավարտվեց ռեփեր Մոս Դեֆի բուռն ելույթով:
Հագուստը նման էր ծանոթ ուրվանկարների ընդլայնված տարբերակներին. մոխրագույն կոստյումը փոխակերպվել է trompe-l'oeil մարմարե պրինտով, մինչդեռ վերարկուները կտրուկ երկարացվել են մինչև հատակին: «Ես ուզում էի հագուստներ պատրաստել, որոնք նորմատիվ են, բայց մի տեսակ ուժեղացնել դրանք, որպեսզի դրանք դառնան արհեստավոր, թռիչքուղի կամ խմբագրական», - ասաց Աբլոն:
Դիզայները հաճախ է խոսել իր «3 տոկոս» կանոնի մասին. գոյություն ունեցող դիզայնը փոփոխել ընդամենը 3 տոկոսով՝ այն նոր բանի վերածելու համար: Դա մի մոտեցում է, որը նրան ենթարկել է գրագողության մեղադրանքների, որոնք, նրա կարծիքով, իմպերիալիստական ենթատեքստ ունեն, քանի որ սպիտակ դիզայներները սովորաբար փոխառում են այլ մշակույթներից:
Անդրադառնալով իր քննադատներին՝ Աբլոուն որոշեց մատնանշել սև դիզայնի մոտիվները, որոնք կարող են չճանաչվել արևմտյան մշակույթում: Ստուգված գործվածքները, որոնք օգտագործվում էին վերնահագուստի կամ կիսաշրջազգեստի նման ծալքավոր կիսաշրջազգեստների վրա, կամուրջ էին ստեղծում շոտլանդական տարտանների և կենտեի կտորի միջև, որը կրում էր գանացի հայրը հատուկ առիթների համար:
Նախշավոր գործվածքները, որոնք ներառում են Vuitton-ի յուրօրինակ ծաղկի մոնոգրամի մոտիվը բուրգերի և աշխարհի քարտեզների կողքին, հիմնված էին մոմե աշխույժ գործվածքների վրա, որոնք սիրում էր նրա մայրը:
«Լինելով այն սակավաթիվ գույների դիզայներներից մեկը, որը ցուցադրվում է փարիզյան ժամանակացույցում, ինչ-որ առումով ես բազմազանության շարժման գործիչ եմ», - ասաց Աբլոն: «Անկեղծ ասած, չեմ ուզում, որ այդ բաները պարզապես մի պահ լինեն»:
Իր տեսակետն ընդգծելու համար դիզայները, ով չակերտների մեջ բառեր է ստորագրել իր Off-White պիտակի ստորագրությամբ, դիպչել է կոնցեպտուալ նկարիչ Լոուրենս Վայներին՝ ստեղծելու այնպիսի գաղտնի աֆորիզմներ, ինչպիսին է «Somewhere Somehow», որը պատկերված է պայուսակների ժապավենների և շարֆերի վրա:
Louis Vuitton-ը հունվարի 21-ին Փարիզում ներկայացրել է Վիրջիլ Աբլոյի աշուն-ձմեռ 2021 հավաքածուն:
Վիրջիլ Աբլոյի ֆիլմը և «Շարժվելով շարժումը»
Պաշտոնական և առօրյա ուրվանկարներով նրա ձեռքի պայուսակը կետադրում էին տրոմպե կոնստրուկցիաները, օրինակ՝ վերնաշապիկը, որը պատրաստված էր Փարիզի հուշարձանների 3D վերարտադրումներից, ինչպիսին է Աստվածամոր տաճարը, և կանաչ էկրանի երանգով զգեստների մի շարք, որոնք նման էին զզվելի մեկնաբանության։ մեր թվային շրջափակման կյանքում, և երաշխավորված էր, որ այն կհայտնվի Instagram-ում:
Հավաքածուի նոտաներով այնքան խիտ, դրանք գործնականում պահանջում էին մշակութային գիտությունների աստիճան, շոուն ամփոփում էր այսօր դիզայներների առջև ծառացած մարտահրավերները. ինչպե՞ս հոգալ սպառողների ճաշակի փոփոխության վրա, անդրադառնալ բազմազանությանը, վերամշակել և ինչ-որ կերպ չեզոքացնել աղմուկը:
«Մտածելու համար աննախադեպ ժամանակ կա», - մտածեց Աբլոն: «2021 թվականին շոու պատրաստելը շատ տարբեր է, քան 2020 և 2019 թվականները, իհարկե: Ինձ համար շատ ծավալային մտածողություն է պետք քաշի և ձգողականության հետ կապված ինչ-որ բան անելու համար, բայց նաև գործարանների փակման կամ ժամանակացույցի մեջ մնալու հավակնություն ունենալու և ինչ-որ բան հմտորեն պատրաստելու առումով»:
Այդ առումով, 2021 թվականի աշնանային շոուն նշանավորեց մինչ օրս նրա ամենահավակնոտ նախագիծը և ամրացրեց նորաձևության ապրանքանիշերի դերը՝ որպես մշակութային բովանդակություն արտադրող: Թեև Աբլոհի համար դժվար կլիներ միայնակ վարկաբեկել ջանքերի համար՝ հաշվի առնելով ներգրավված ստեղծագործական համագործակիցների թիվը, հենց դա էր խնդիրը:
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ. Ֆիլմի օրիգինալ երաժշտություն և շոու երաժշտություն
Ռեժիսոր՝ Asma Maroof Louis Vuitton
Երաժշտական ղեկավար՝ Բենջի Բ
Երաժշտության հյուր աստղեր՝ Յասին բեյ և Սաուլ Ուիլյամս
Սաքսոֆոն և ֆլեյտա՝ Tapiwa Svosve
Թավջութակ և դաշնամուր՝ Պատրիկ Բելագա
Հարվածային գործիքներ՝ Մաթյո Էդվարդ
Քնար՝ Ահյա Սիմոնե
Լրացուցիչ երաժշտական արտադրություն Դանիել Պինեդայի կողմից
Լրացուցիչ պոեզիա Կայ-Իսայա Ջամալի կողմից
Ցուցադրել հայեցակարգային և բեմական դիզայն՝ PLAYLAB
Ստեղծագործական գործակալություն. Եղեք լավ ստուդիաներ
Մազերը՝ Գվիդո Պալաու
Դիմահարդարում` Էմի Դրամմե
Գրաֆիկական դիզայն՝ Studio Temp
Արվեստի ուղղություն և հետազոտություն՝ Մահֆուզ Սուլթան և Քլոե Սուլթան
Նորաձևության ցուցադրության արտադրություն. La Mode en Images Fashion Services by KCD
Քասթինգ՝ Սամուել Էլիս Շեյնման, Պիերջորջիո Դել Մորո;
Աջակցում է Արթուր Մեժանին: «Moved by the Motion» Կառավարվում է Նաջա Ռանգելի կողմից Outofocus Management-ում: