Orangerie Férou-ն Ժարդին դյու Լյուքսեմբուրգում ողջունում է Berluti տղամարդկանց հագուստի գարուն/ամառ 2020 Փարիզ:
Քրիս վան Ասշեի դերձակության մոդեռնիստական տեսլականը վերածվում է գույնի օդի՝ Փարիզում Berluti հավաքածուի շնորհանդեսի ժամանակ: Որպես կանացի դիզայնի, փետուրների և մանրամասների իր առաջին փորձի մաս:
Քրիս Վան Ասշեն բացեց իր Berluti շոուն դերասանուհի Աննա Կարինայի աուդիոհոլովակով, որը պոեզիա է կարդում Ժան-Լյուկ Գոդարի ֆիլմում և փակեց այն Ջիջի Հադիդի հետ, որը քայլում էր թռիչքուղով անանուխ կանաչ անթև կոստյումով՝ ջայլամի փետուրներով: Ասել, որ դիզայները գայթակղություն ուներ, մեղմ ասած:
Ելույթ ունենալով Փարիզի Լյուքսեմբուրգի այգիների Orangery-ում գտնվող շոուից հետո, Վան Ասշեն ասաց, որ քասթինգի տնօրեն Պիերջորջիո Դել Մորոյին հանձնարարել է.
Հիշեցնենք, որ Բեռլուտին առաջին հերթին տղամարդկանց կոշկակար է, և նաև տղամարդկանց հագուստի մատակարար: Ներկայումս այն չի վերաբերում կանանց: Այնուամենայնիվ, հունվարին տան համար իր դեբյուտային ցուցադրությունից ի վեր, Վան Ասշեն սայթաքեց կին մոդելներին պոդիում և գովազդային արշավներում, որպեսզի օգնի իր Բեռլուտի տղամարդուն բնորոշել:
«Դա տղամարդկանց ապրանքանիշ է, անկասկած, բայց նաև հաճելի է խաղալ գայթակղության հետ՝ այս Բեռլուտի տղամարդուն ավելի սեքսուալ դարձնելու համար, քան այն, ինչի վրա ես նախկինում էի աշխատում: Սա, անկասկած, ավելի մեծ է»,- նկատեց Dior Homme-ի նախկին դիզայները:
Այս սեզոնին նրա գայթակղության զենքերից էր գաղտագողի հարստության շքեղ ձևը` հագեցած գույներով տոնային տեսքի տեսքով և կաշվե կտորներ, որոնք ներկված էին Բեռլուտիի պատինաների հարուստ երանգներով կամ դաջված Scritto-ով, որը 18-րդ դարի ձեռագիր մոտիվ է: հեռագրում է կտորի ծագումը, բայց ավելի նուրբ է, քան լոգոն:
Վան Ասշեն թուլացրեց կոստյումները ծալքավոր տաբատով կամ բերմուդայի շորտերով և խաղաց համամասնությունների՝ թևերը կտրելով բաճկոններից՝ ցցված ուսադիրներով, կամ կիսելով տաբատի առջևը՝ ոտքը երկարացնելու համար:
Նա շարունակեց ընկերության ժառանգության իր ուսումնասիրությունը՝ օգտագործելով եղունգների գլուխները որպես մակերեսի ձևավորում: Վան Ասշեն ասել է, որ գաղափարը ստացել է Իտալիայի Ֆերարայում գտնվող Բեռլուտիի գերժամանակակից «մանիֆաթուրա» այցելելուց, որտեղ նկատել է, թե ինչպես են կոշկակարները մեխերը պահում իրենց բերանում:
Berluti աշուն/ձմեռ 2019 Փարիզ
Նրանք խիտ շարքերով փայլում էին մոտոցիկլետի հաստ շղթայով պատված պայուսակից և փոշոտվում էին շագանակագույն կաշվե կոստյումի, կիսաշրջազգեստի տուփի և սրածայր կոշիկների վրա: «Սա ավանդույթի և ժամանակակից լինելու մասին է: Ես հրաժարվում եմ մտածել, որ Բեռլուտին պետք է լինի միայն հավերժական շքեղության մասին»,- ասել է Վան Ասշեն:
Բեռլուտին ինչ-որ չափով բաց գիրք է: Նրա նախորդները՝ Հայդեր Աքերմանը և Ալեսանդրո Սարտորին, յուրաքանչյուրն յուրովի յուրացրել է ապրանքանիշի ժառանգությունը: Վան Ասշեի տեսլականին որոշակի ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի կայանա, բայց այդ կանայք կարծես թե ինչ-որ բանի մեջ են: