Ini resmi. Obsesi mode untuk Musim Semi adalah perjalanan — sinonim, memang, cepat habis untuk menggambarkan mata desainer yang nomaden, keliling, dan keliling. Ada tiga yang tidak beraksi, di sana. Gagasan tentang gerakan yang tak henti-hentinya itu bukan hanya sumber inspirasi bagi Kim Jones—ini adalah cara hidup. Dia adalah seorang pria yang dicengkeram nafsu berkelana, seorang pria yang telah melakukan perjalanan ke Jepang sendirian lebih dari 70 kali dalam dekade terakhir, dan banyak tempat selain itu.
Menjaga dengan Jones adalah pekerjaan yang sulit. Sesuai, dia ditugaskan merancang pakaian pria untuk Louis Vuitton, sebuah rumah yang raison d'être pendirinya adalah gagasan voyager. Jarang apa tapi di mana selanjutnya dengan Jones, ketika datang ke inspirasi. Adegan membuat jahitan.
Bagaimana bisa, kemudian, bahwa untuk musim depan Jones memutuskan untuk tidak melarikan diri, tetapi untuk kembali? Pertunjukannya di Spring Louis Vuitton bukanlah tentang perjalanan—melainkan, sebuah kepulangan. Dalam gaya khas Jonesian, itu tidak berhubungan dengan satu tempat, tetapi tiga: Afrika, tempat ia dibesarkan; London, tempat dia dididik; dan Paris, tempat dia tinggal dan bekerja sekarang.
Dua yang terakhir adalah yang paling jelas: Afrika, sumber kulit buaya dan burung unta eksotis yang mewah, ceker yang terinspirasi Masai, dan palet pasir-buta yang diputihkan sabana yang didominasi oleh buff, taupe, dan ecru (kami menyebutnya krem); sementara London menyerah punk. "Selalu ada sesuatu yang sedikit tersembunyi di suatu tempat di London," kata Jones. Sebenarnya, ada cukup banyak. Jones adalah kolektor memorabilia punk yang rajin—kumpulan Vivienne Westwood dan Malcolm McLaren keluaran era Sex and Seditionaries-nya tidak ada duanya, termasuk banyak museum—dan ia memanfaatkannya dengan baik sebagai bahan referensi untuk koleksi yang terikat ikatan. celana, D-cincin, dan kerah anjing, meskipun superlatif selesai dalam mode Prancis. Kerah anjing itu, kebetulan, adalah gaya arsip Vuitton, lebih umum digunakan untuk anjing, bernama "Baxter."
Persilangan anakronistik yang aneh itulah yang membuat koleksi ini benar-benar bersemangat. Bagaimana dengan cek Afrika yang menyerupai tartan di celana ketat yang diikat? Atau bahwa detail utilitas punk terkait, untuk Jones, dengan aspek fungsional dari sejarah Vuitton, klip dan pengikat dari koper tradisional. Seorang bomber pinky-tan di karakteristik wabah jerawat dari kulit burung unta mengingatkan pada pepatah lama: Punk seperti bintik-bintik meremas. Kecuali, jika yang Vuitton ini diperas, itu akan terjadi di spa di Champneys. Lalu ada fakta bahwa koper disebut sebagai "Plastik Aneh" dan gagasan bahwa, sejujurnya, kanvas berlapis Vuitton adalah jenis plastik yang dimuliakan (dan sangat mahal). Jones memiliki barang asli dalam pertunjukan ini, juga, parit karet pervy yang diukir dengan monogram LV dan dicetak dengan kumpulan hewan bermutasi yang ditulis oleh teman-teman desainer dan kolaborator masa lalu Jake dan Dinos Chapman.
Apa artinya pulang? Sebuah keakraban. Meskipun Anda tidak ingin menyebut ini sebagai koleksi hits terbesar, itu adalah riff dan referensi tentang ide-ide yang telah dieksplorasi Jones selama masa jabatannya di rumah. Cetakan Chapman itu adalah satu; cek Afrika lain, diluncurkan pada debutnya lima tahun ke musim, ulang hari ini tapi masih dikenali. Ketika kebun binatang zombie Chapman berkeliaran bebas, itu melintasi monogram Vuitton yang terinspirasi oleh cetak biru asli untuk desain, dibuat pada tahun 1896 — akar monogram, sama seperti Jones menjelajahi akarnya sendiri.
Sebenarnya, itulah perjalanan yang Jones putuskan untuk membawa kita pada musim ini—mengingat jalan kenangan, miliknya dan Louis Vuitton. Bentuk tas secara sadar diangkat dari arsip — Steamer menjadi ransel; gaya ransel tahun 70-an yang disebut Randonnee mendapat tali baru; koper Valise datang dengan perlengkapan springbok atau zebra biru elektrik. Elemen homecoming menghasilkan pertunjukan yang terasa, mungkin, lebih hangat daripada tamasya terbaru label; tentu lebih pribadi, yang tidak dapat dihindari mengingat koneksi Jones dengan subjek yang ada. Itu memberikan dampak tambahan, pada daya tarik wajah yang mengkilap. Ini memberinya kedalaman, yang sangat rumit ketika berurusan dengan materi pelajaran yang ditambang dengan sangat teliti sebelumnya.
Referensi Jones hari ini tidak mengangkat begitu banyak seperti rekontekstualisasi punk. Itu menunjukkan apa arti pemberontakan, di sebuah rumah barang mewah abad ke-21. Alis akan terangkat—tetapi pemberontakan bukanlah pemandangan dari pakaian punk yang dipasang di rumah bordil dan disematkan yang diusulkan sebagai pakaian pria Vuitton, tetapi seorang desainer memberikan kebebasan untuk menampilkannya. Dalam lanskap barang mewah yang semakin jenuh, itulah sebabnya pertunjukan ini menonjol.