PARIS, 20 JANUARI 2016
oleh ALEXANDER FURY
Apa yang dilakukan Raf Simons dengan peragaan busananya selama dua tahun terakhir ini sangat menarik. Dia telah secara konsisten mengganggu batas-batas industri, menantang persepsi pekerjaannya. Seringkali perannya sebagai direktur artistik Christian Dior—yang mengundurkan diri Simons pada bulan Oktober, setelah tiga setengah tahun—membuat pementasan label namanya sendiri menjadi sangat melegakan. Penontonnya yang berdiri tampak seperti balasan terhadap hierarki kaku tempat duduk mode tradisional; koleksi berbagi kredit dengan seniman kontemporer Sterling Ruby menantang gagasan label desainer.
Untuk Musim Gugur 2016 Simons membangun labirin kayu yang rumit, seperti serangkaian lorong berliku yang diambil dari film horor, di mana penontonnya berkeliaran, menunggu model muncul. Ketika mereka melakukannya, mereka berlari tak menentu melalui kerumunan dengan sweter besar, mantel, dan jaket, yang terakhir menabrak penonton saat mereka berjalan melewatinya. Soundtracknya bukan musik, melainkan komposer Angelo Badalamenti yang membahas kolaborasinya dengan sutradara David Lynch, yang ulang tahunnya bertepatan dengan pertunjukan Simons.
Yang terakhir adalah kebetulan, kata Simons, tetapi itu mengubah presentasi menjadi semacam ode untuk Lynch. Menempel di dinding-dinding itu, mengamati pakaian-pakaian itu, tampaknya sangat Lynchian—kombinasi aneh antara duniawi dan mengerikan. Simons mengeluarkan pamflet kepada para tamu, tetapi alih-alih menguraikan koleksi itu menjadi potongan-potongan suara yang malas, mereka dengan sengaja menambah kebodohannya. Kertas tersebut dicetak dengan serangkaian kata kunci dan frase, tampaknya terputus. “Semua hal dalam daftar ini adalah apa yang ada di pikiran saya,” kata Simons. “Tidak mencoba memikirkan cerita yang bisa saya buat. Sangat terfragmentasi.” Itu termasuk sekelompok artis (di antaranya Lynch dan juga Cindy Sherman), beberapa nama tempat, judul film, dan pernyataan samar seperti "The Boy Scout" atau "Red Americana / Flemish blue."
Simons menghentikan kebiasaan berdesak-desakan di belakang panggung sambil menghela napas. "Semuanya ada di sana," katanya, tentang palimpsest yang ambigu itu. Kemudian dia bertanya sambil tertawa, “Apakah kita harus melakukan ini sekarang? Apakah Anda punya waktu besok? Aku punya banyak waktu!”
Bagaimana dengan fashion yang menantang saat ini?
Gagasan utama Simons musim ini adalah waktu—memutarnya kembali, memetakan perjalanannya, dan mengambil miliknya. Dia memikirkan kembali 20 tahun arsipnya sendiri, dan meskipun koleksi itu dirumuskan saat masih memantul pada jadwal Dior (yang dia dengan panik berusaha untuk mengikutinya selama satu dekade, termasuk masa jabatannya di Jil Sander), jam-jam kosong memberinya kesempatan langka dan berharga untuk tidak hanya mempertimbangkan, tetapi juga mempertimbangkan kembali. Dia banyak berpikir, katanya, tentang Martin Margiela—pria itu, bukan labelnya—bagaimana dia mengatur jalan keluarnya dari rumah eponimnya, dan tentang karyanya yang berpengaruh.
Simons tidak unik—bahkan tidak jarang—dalam kekagumannya pada Margiela yang selalu dikagumi dan sering ditiru. Namun artikulasinya yang jelas tentang Margiela sebagai referensi patut diperhatikan karena sejumlah alasan. Pertama, karena begitu banyak desainer secara alami akan menghindar dari penghormatan terbuka kepada sosok yang sangat penting bagi mode kontemporer. Kedua, karena koleksinya begitu Margiela, dalam pakaiannya yang menyedihkan dan mencolok, sweter dan mantel skala XXL tergelincir dan meluncur dari sosok itu — poin yang hanya memperburuk yang pertama. Umumnya, Anda mengharapkan desainer untuk menutupi penghormatan terbuka tersebut. Dan ketiga, karena itu menyoroti bahwa, sungguh, Simons telah mengikuti jejak tabi-toed Margiela selama ini — dia sebelumnya menyatakan itu adalah pertunjukan Margiela yang memicu minatnya untuk memasuki industri. Itu adalah pertunjukan yang Simons sendiri nyatakan tidak terlihat seperti peragaan busana. “Tapi itu lebih tentang bagaimana perasaan saya—sesuatu yang sangat berarti, sangat dari hati yang menunjukkan, koleksi itu.”
Sama seperti pertunjukan Simons juga tidak menyerupai peragaan busana, mereka juga membangkitkan respons emosional kompleks yang sama: Mereka selalu luar biasa, selalu dari hati. Pakaian di sini tidak rapi, usang, robek dan ditambal kembali, seperti representasi berjalan dari kenangan. Ada seragam Pramuka, yang berubah menjadi sweter sekolah menengah, ditambal secara acak dengan huruf-huruf yang tidak berarti—sejarah yang tidak dipersonalisasi, yang tidak diketahui oleh para pengamat. Bergantian model kerdil atau disingkat tinggi, celana kurus dan dipotong pendek di pergelangan kaki, ini tampak seperti pakaian ditakdirkan untuk tumbuh menjadi, atau sudah tumbuh dari, pakaian yang mewakili perjalanan waktu tersirat. Pakaian yang tidak nyaman. Daftar yang sangat penting dalam pamflet itu termasuk empat koleksi Simons, dari awal 2000-an, yang lapisannya ditambal dan berjumbai bergema dalam pakaian compang-camping, berlubang ngengat, penuh memori ini.
Simons menyebut koleksi itu Nightmares and Dreams. “Saya selalu suka menciptakan hal-hal yang indah,” katanya, “tetapi menarik ketika ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang gelap. Ada yang tidak beres.” Dia tidak membuat pernyataan sosial yang luas dan menyeluruh. Sebaliknya, Simons terbungkus dalam dirinya sendiri, di dunianya sendiri, dalam mimpi dan mimpi buruknya, tatapan pusar remaja yang kita semua ada di hati. Sangat mudah untuk melihat itu sebagai respons langsung untuk mengabaikan identitas Christian Dior, mengklaim kembali Simons sebagai miliknya sendiri. Tapi itu adalah sesuatu yang dia lakukan berulang kali, dengan banyak koleksi, dengan kesuksesan yang sama besarnya. Bahwa Raf Simons dapat dengan gigih memproyeksikan dunia pribadinya secara eksternal, dan menarik begitu banyak, menempatkannya di peringkat tinggi dengan auteurs seperti Lynch, dengan artis seperti Sherman. Para penenun mimpi.