Flíkur verða sannarlega kynlausar vegna hrörnunar eftir John Galliano fyrir Maison Margiela Ready To Wear Haust/Vetur 2019 París.
„Svanavatnið“ jókst út úr hátölurunum á sýningunni á miðvikudaginn þegar samsettur módelhópur fór í skrúðgöngu með gnægð af nýstárlegri klæðskerasniði með prenti og áferð.
John Galliano fór rangt með þegar hann ræddi haustsafnið sitt fyrir Maison Margiela. Í nýjustu útgáfunni af „Memory of...“ hans. podcast þar sem hann gengur í gegnum innblástur og ferla sem fara inn í hvert safn, hann lokar með yndislegu hljómandi einlínu. „Þetta snýst ekki um lokaafurðina. Það er ferðalagið."
Auðvitað er ferð könnunar, uppgötvunar og framkvæmdar nauðsynleg, sérstaklega fyrir sanna sköpunargáfu eins og Gallliano. En þetta er tíska og lokaafurðin er föt. Hvernig þeir líta út við endamarkið skiptir miklu máli, að minnsta kosti fyrir þá sem hafa áhuga á atvinnulífi. Gallianos voru stórkostleg - kraftmikil og fallega unnin í flóknum naumhyggju sem hann dró upp úr höfuð-snúningi skynjunarálagi sem markaði sókn hans í decadenence í janúar Artisanal safni hans.
Frekar en að velta fyrir sér decadent gnægð í nokkrar árstíðir, eins og hefur verið m.o. með fyrri myndefni, flýtti Galliano ferlinu í átt að upplausn. Í hlaðvarpinu ræðir hann um óumflýjanlega leið hnignunar, frá oförvun til hrörnunar í leit að áreiðanleika Millennials sækjast eftir. Með hrörnun er hægt að draga efnislega hluti niður í sinn hreina kjarna og það var nálgun hans hér. Náði því?
Það er ekki allt. Hljóðrásin sagði „Svanavatnið“. Það gerði Galliano líka í podcastinu sínu, þó að fyrir utan eitt eða tvö atriði hefðirðu ekki hugmynd án munnlegra Cliff Notes hans. (Augljósasta tengingin: púðakenndur hvítur kápur, innblásinn af einkennishandtösku vörumerkisins og toppaður með sundhettu-eins og kjól, sem karlmaður klæðist sem hluti af kynhlutlausri krossferð Galliano).
Um hvað söfnunin í raun og veru snerist: falleg, hávaxin föt sem, laus úr kakófóníu ofgnóttar kútúrsins, prýddu með stolti meistaralega smíði þeirra.
Oft innihélt þetta saumaskap fyrir klæðskera, sem þjónaði sem skrautþáttur og áminning um þá yfirburða kunnáttu sem felst í því að búa til þessi föt. Mikið af línunni var dökkt, jafnt og gróft, með keim af Yohji-áhrifum í sterkum skuggamyndum sem gerðar voru í klassískum herraklæðnaði tweeds, flannels og síldbeinum.
Áherslan var á skuggamynd, og þessi afbyggja-endurgerða leið sem Galliano hefur til að breyta flannelfrakka í kjól eða reiðbuxur í bustier og pils.
En það snerist líka um umbreytingarmöguleika tiltekinna byggingarþátta: hvernig hallandi öxl svartrar Crombie frakka myndaði mjókkaða hvelfingu; eða hvernig ermi í andstæðu efni og ýktum hlutföllum, lengri og fyllri en búist var við, breytti yfirhafnir og jakka úr klassískum í tísku; eða hvernig vinstri sviði dúkur tók kunnuglega trope einhvers staðar nýtt. Ókunnugur svartur jakki? Þú veðjar, í quilted chiffon yfir hvítu vatti, borið yfir svarta Mackintosh kápu.
Samt var þetta safn ekki bara fyrir edrú settið. Sumt útlit virkaði miklar andstæður, mótíf kynnt af nærgætni í fegurð kjól, svart gervigúmmí að framan og útsaumuð grár blúndur að aftan. Aðalatriðið: óstöðugleika hefð, og Galliano fór allt í gegn með því að festa líflega prentaða spjöld með heitum bleikum flamingó (færðu þig yfir, þú hábláu púðlarnir) framan á síldbeinakjól og úlpur og jakkar að aftan. Og hvað er hefðbundnara en Harris tweed kápu fyrir karla? Aðeins Galliano saxaði það í stuttan, kassalaga jakka, flamingóskreytt bakhlið hans passaði við húðþéttar jacquard buxur og leðurstígvél og klæðist manni í kynlausum alheimi Galliano.
Heildarstemmningin var af kraftmikilli ró, en innan þess stríddi Galliano og tók stundum fötin og áhorfendur sína á mörkin æði. Maður getur vissulega keypt sig inn í leit hans til að finna áreiðanleika í decadence; enginn er sérfræðingur en hann í djúphugsuðum tískuhugleiðingum. Eða maður gæti bara fundið fyrir spennunni við að finna hina fullkomnu úlpu til að kaupa næsta haust og eiga að eilífu. Hvort heldur sem er, ferð Galliano og lokaafurðin eru svo sannarlega ferðarinnar virði.