Fyrir tveimur vikum ætluðu Domenico Dolce og Stefano Gabbana að sýna safn, sem kallaði á líkamlega nærveru fólks nær og fjær. Þegar ferðatakmarkanir komu í veg fyrir, hættu hönnuðirnir hugmyndinni og gerðu allt upp á nýtt. Hin umbreytta Dolce & Gabbana sem þú sérð á þessari flugbraut - tekin í Mílanó án áhorfenda - var afleiðing af spennandi maraþonhönnunarferli sem er rifjað upp í einu orði: sjálfsprottni. "Eitthvað nýtt?" Gabbana bauð upp í síma og hló upp úr sér.
Sporðaðir af e-boy/e-girl mótífinu sem var lauslega upplýst um fatasöfnun þeirra í desember, ákváðu hönnuðirnir að ganga allt í haginn.
Safnið var mynd af kynslóðunum sem alast upp á samfélagsmiðlum, landamærabrjótandi alþjóðlegt stafrænt samfélag byggt á sjálfsprottinni sjálfstjáningu.
Gabbana var fyrstur til að viðurkenna að lifandi netklæðnaður eins og stafræni poppfútúrisminn sem hann og Dolce kynntu í dag er ekki beint tjáning á persónulegum fataskápnum hans.
Þeir eru heldur ekki að birta sjálfsmyndir á Instagram, búa til heimagerða dansbúta fyrir TikTok eða gera hvað sem þú gerir á Twitch. „Ég er ekki hluti af því vegna þess að ég er 58 ára; Ég er ekki 25. Ég lít bara utan frá.
En ég og Domenico erum mjög forvitnir um það. Hið nýja kemur alltaf frá unga fólkinu. Okkar hlutverk er að veita þeim gaum." Þetta var boð um samræður milli kynslóða. „Allir aðstoðarmenn okkar eru á milli 20 og 30. Ég og Domenico, við erum hænurnar,“ hló Gabbana. „Allan tímann, allan daginn, erum við að spyrja þau hvað þeim finnst um hlutina, hvernig þau myndu klæðast því, hvað þau myndu hugsa ef kærastan þeirra klæðist því. Við tölum mikið saman."
Unglingaskjálftinn í Metropol á þessu tímabili var ekki bara æfing á mjaðmamótífum og efnismeðferðum, heldur yfirveguð breyting á skuggamynd sem fannst aldrei örvæntingarfull.
Horfið var hin dásamlega snyrtileiki í mjókkum buxum sem voru klipptar á ökkla og notaðar með flottri loafer; í þeirra stað beygðu hönnuðirnir sníðameistarakunnáttu sína í ílangri línu sem var sjálfkrafa röndótt við faldinn.
Blazer fannst rýmri. Sumir breyttust jafnvel í vinnufatnað. Það var góður litur á Dolce & Gabbana.
Sjálfsmyndarfrelsið sem hönnuðirnir sjá hjá ungu starfsmönnum sínum minnti þá á þeirra eigin 20, þegar undirmenningarkarlmennska myndu ögra íhaldssemi níunda áratugarins með öllu naglalakkinu, varalitnum og tjöldunum sem þurfti til að gefa yfirlýsingu.
Þú gætir rakið hliðstæðurnar í fullum andlitum förðunarinnar sem fylgdi sýningunni eins og eitthvað úr fegurðarherferð níunda áratugarins - en á stráka. (Heldu augun, Candace Owens!)
„Þegar við máluðum neglur á strákum og förðuð okkur fyrir D&G herferðirnar okkar á tíunda áratugnum, áttum við í miklum vandræðum með „stórdómnefndina“. Ooh!“ Gabbana rifjaði upp og vísaði til ítölsku auglýsingaeftirlitsins. „Við vorum bara algjörlega opin fyrir frelsinu.
Gabbana
Nú er minna um kynhneigð, ung sjálftjáning er „mjög sjálfsprottin, mjög popp,“ sagði hann. Það á ekki síst við um þá staðreynd að kynslóðir samfélagsmiðla tileinka sér frjálslega og aðlaga tískuvísanir frá því áður en þær voru á lífi.
Tökum sem dæmi hina eilífu kóða D&G, hefðbundinnar dreifingarlínu tíunda og tíunda áratugarins, sem er svo afkastamikið – og ómeðvitað – kallað fram í götufatnaði nútímans. „Sumt af þessu minnir mig á verk frá D&G. Við skynjum sömu tilfinningu núna og þegar við bjuggum til D&G. Það eru tveir mjög ólíkir tímar, en það er eitthvað mjög svipað,“ sagði Gabbana.
Þegar litið er til baka á D&G í dag, þá er virðingarleysi þess nokkuð andstæða við sterka áherslu á ítalskt handverk, amore e bellezza og óendanlega sikileysk áhrif sem hafa tekið þátt í verkum Dolce & Gabbana á síðasta áratug.
Sjónrænt, þetta safn markaði tímabæra þróun frá því svæði, en þrátt fyrir Justin Bieber hljóðrás sýningarinnar og myndbandsútlit frá Sia, reyndu endurgerð hönnuðanna ekki að hylja viskuna sem fengust með aldrinum.
Milli kaleidoscopic glans, uppblástur og ljóma sem gera hjarta rafrænna drengja dásamlegt, prufukeyrðu þeir safnið með táknum af arfgengum herrafatnaði - ægilegum yfirhöfnum, jakkafötum bútasaumuðum úr klassískum sartorial dúkum - og ósvífnum kolli til tískusögunnar.
Bouclé-jakki, til dæmis, vakti upp ákveðið tískutákn í París, á meðan stór ferhyrnd taska dró hugann að hestamannahúsi.
Það er óumflýjanlega það gamla að segja, en gefið nýtt líf af hinum hrífandi andstæðum sem ramma þær inn, var þessi fullkomna klassík sérstaklega aðlaðandi. (Valið útlit er nú þegar fáanlegt á Farfetch.) „Það er gaman að sýna þessari kynslóð það sem við vitum,“ sagði Gabbana.
„Við höfum vaxið mikið síðan á tíunda áratugnum: sníða, handverk, svona vinnu. Við höfum sótt þessar hugmyndir til ungu kynslóðarinnar.“
Gabbana
Horfðu á tískusýninguna sem er eingöngu sýnd með #farfetch og lokaframmistöðu #sia .
Fyrir Dolce & Gabbana, sem gáfu út um 10 söfn á síðasta ári einu, var þetta öðruvísi; ófyrirsjáanleg hreyfing sem fannst eins og byrjun á kafla sem kallar á rannsóknir. „Það sem heillar mig er sjálfkrafa þeirra,“ ítrekaði Gabbana um kynslóð samfélagsmiðla. „Ég var svona á tvítugsaldri en ég hef misst það með aldrinum.“ Ég veit það ekki, Stefano — safnið þitt benti til annars!