Í flugbrautarsýningu í gömlum stíl þar sem paparazzi-ljósaperur loga, setti hönnuðurinn fram auglýsingalegri, sérsniðnara, hestamennsku, tíunda áratug síðustu aldar og minnir snemma á Aughts-mynd fyrir næsta tímabil.
100 ára afmælishátíð Gucci fer af stað með látum.
Alessandro Michele frumsýndi nýja „Aria“ safnið sitt á fimmtudagsmorgun með 20 mínútna kvikmynd sem leiddi áhorfendur til The Savoy í London, að minnsta kosti í anda, þar sem stofnandi vörumerkisins Guccio Gucci var einu sinni starfandi sem bjöllumaður.
Í flugbrautarsýningu í gömlum stíl þar sem paparazzi-ljósaperur loga, ýtti hönnuðurinn fram hreinni, sniðnari, hestamennsku, 90s og minnir snemma á Aughts-mynd fyrir næsta tímabil - með smá hjálp frá vini sínum, Demna Gvasalia frá Balenciaga.
„Aria“ var stillt á skoppandi hljóðrás sem sló í gegn um hip-hop ummæli vörumerkisins, þar á meðal „Gucci Gang“ eftir Lil Pump, „Green Gucci Suit“ Rick Ross og „Gucci Flip Flops“ eftir Bhad Bhabie sem skemmtun. högg — þétt fókus með einfaldri sögu en uppblásinn, stjörnufylltur, sjö þátta „Ouverture“ smásería vörumerkisins. Og fremur en fjölda frægra einstaklinga var Gucci stjarnan, við hæfi afmælisársins.
„Ég einbeitti mér að DNA vörumerkinu því það er hluti af mínu,“ sagði Michele um myndina sem hann gerði með leikstjóranum Floria Sigismondi. Hann skrifaði handritið, velti fyrir sér krafti Gucci í poppmenningu og líkti dulúð hennar við klúbb, aðeins einn sem undir hans stjórn er öllum boðið á.
Safnið spannaði kynslóðir og áhrif, snerti arfleifð vörumerkisins með litablokkun spjóts, „Savoy Club“ reiðhjálma og breytti húshestbitanum í stórkostleg fetishy beisli.
Blandan af fábreyttum borgaralegum sígildum - reiðjakkum og buxnapilsum, jodphurs, stígvélum og beltistöskum með bambusskreytingum - var fréttnæm og meira auglýsing fyrir hámarksmerkið og staðfesti Gucci sem birgja tímalausra vinnuhesta í fataskápnum.
Þrátt fyrir að húsið hafi aldrei búið til hnakka eins og Hermès, „er hestamannaheimurinn hluti af goðsögninni um úrvalsheim,“ útskýrði Michele hvernig hann leit á gerð Gucci-goðsagnarinnar. „Sagan sem sum frönsk vörumerki hafa er heillandi byrði, en ég er með rannsóknarstofu,“ útskýrði hann.
Hann tók upp tælingarsögu Tom Ford frá tíunda áratugnum og snemma í Aughts, þar á meðal kraftpúða, fjaðraermar; undirföt blúndur, og lágt lógó gallabuxur festar með hestabita belti sem virtist eftirsóttur aftur borinn með lógó slingback pumpum - og rauðum flauels jakkafötum sem var hringur fyrir þann sem Gwyneth Paltrow klæddist á MTV tónlistarverðlaununum 1996. Augnablik safnarahlutur!
Svo verða líka glansandi Gucci-meets-Balenciaga jakkafötin og yfirfatnaðurinn, skilgreindur af vörumerkinu sem „hylling“, en án efa lykillinn að núverandi samstarfshita tískunnar. Aðdáun Michele á ákveðnu klæðskerasniði Gvasalia var til sýnis á öxlum í línubakarastærð á nokkrum hlutum, þar á meðal einn rafmagnsbláan og svartan GG pallíettufrakka sem virðist vera ætlaður á leiksvið hvenær sem er.
„Ég sagði honum að ég vildi leika með stíla sem tilheyra öðru húsi,“ sagði Michele um upphaflega símtalið sitt við Gvasalia, sem hann vísaði til sem vin, og útskýrði að hann notaði mynstur og stíl hönnuðarins. Bólstruð stundaglas skuggamynd Balenciaga snérist upp í GG lógóblazerum, til dæmis klædd með rifpilsum og stígvélum af annarri húð.
Fötin voru í gegn og það leit vel út, í sælgætislitum, með tvíhnepptum blazerum yfir örlítið útvíkkuðum buxum fyrir karla og konur, eða þakið allsherjar kaleidoscopic GG lógóum í lausari sniðum, og það voru íþróttafatnaðarsnertingar í formi pússa og garður.
Þrátt fyrir að það hafi verið fullt af aukahlutum, þar á meðal töskur prentaðar með Gucci lagatextum, merktum nefhringjum, líkamakeðjum og jafnvel fínum skartgripum, þá tók hámarksstíll kvikustíls Michele nokkuð aftursæti í þágu hreinnar útlits. Fannst það ferskt fyrir það. En án aðgreiningar - einstakt framlag hans til vörumerkisins og tískunnar - var sláandi hjarta verkefnisins (athugaðu líka kristalhúðuðu flugbrautina minaudières).
Michele hafði umsjón með tónlistinni, og hugsaði hugmyndina, inn í þetta augnablik sameiginlegrar sköpunar og tók vísbendingar frá tölvuþrjótum/stígvélamenningunni sem Gucci hefur tekið að sér, frekar en sniðgengið, með samstarfi sínu við GucciGhost, Dapper Dan og fleiri.
Og þó að það hafi ekki verið nein fræg í húsinu, heiðraði hann hlutverk Hollywood í gerð Gucci-goðsagnarinnar með kvikmyndastíl myndarinnar og gamla skólans paparazzi-flassperur. Þeir virtust kinka kolli til þess hvernig Gucci komst fyrst til meðvitundar poppmenningar með götumyndum eftir ljósmyndarann Ron Galella af Jacqueline Kennedy Onassis og fleirum á áttunda áratugnum og heldur áfram að töfra í dag með myndum af Lady Gaga og Adam Driver við tökur á komandi „ The House of Gucci“ í Róm.
Með auga í átt að öskrandi 2020 var fullt af veislufötum, þar á meðal glæsilegum blúndu blúndu og fjaðrakjól sem sýndi brjóstahaldara og þveng að neðan sem virtist vera virðing fyrir „Happy Birthday Mr. President“ kjól Marilyn Monroe frá 1962, sjálfan samstarf á milli þáverandi uppkomna Bob Mackie og yfirmanns hans, búningahönnuðarins Jean Louis. Rjómalituð kápa með rauðum fjöðrum var annað dramaverk.
„Ég elska búningaleikstjóra sem skapa mismunandi persónuleika,“ sagði Michele og benti á hvernig frásagnarhæfileikar þeirra hafa haft áhrif á sköpunarferli hans.
Í lok myndarinnar ruddust fyrirsæturnar út í útiparadís, Eden-garð eftir COVID-19, sprautuðu ilmvatni, settu á sig varalit og faðmuðu gamla vini. Þetta var hrífandi augnablik frá vörumerkinu sem fæddist á Ítalíu, stað sem hefur þjáðst og heldur áfram að þjást svo mikið á heimsfaraldrinum. Eins og Michele sagði: "Þetta er sálmur til lífsins."