LONDON, 10. JANÚAR, 2016
eftir LUKE LEITCH
Þetta safn var fullt af fínum fötum sem margir karlmenn - þessi þar á meðal - myndu gleðjast að fara í verslun. Denimið, sem var rólegt með ávölum oddinum í Germain regndropa felulitur, var dökkt og slétt og glæsilega gert. Svo var líka hið fjölbreytta úrval af umslagandi, brúnu eða gráu breiðu garni í yfirstærðarprjóni og fallegri hlébarða eða regn-camo intarsia fínni frændur þeirra. Það voru fínir blikkar af mjög örlítið off-tóna rauðu - næstum nákvæmlega sama lit og við sáum á Maharishi og Astrid Andersen í gær - á opnunargarði og áhugaverðum þversum sprengjuflugvél innblásin af mongólsku heimildarefni Christopher Raeburn. Síðustu tvö útlitin úr endurunnum hersnjóponchoum voru fullnægjandi sýningarlokar í muppet-líki, en flestir garður og sprengjuflugvélar þessa þáttar og hinir venjulegu grunaðir um fatahengi voru áberandi fyrir aðhald þeirra. Þessi rauði og þessir regndropar í sundur, það var lítið af sérkenninu sem Raeburn skilar venjulega. Sem sýningarupplifun vantaði það sjokk og lotningu.
Baksviðs Raeburn, 34, var réttilega stoltur af tilbúningi og jafnvægi þessa safns. Hann flytur bráðum í nýtt stúdíó og hefur ræktað verslunarsamstarf sem felur í sér Dover Street, Selfridges og Harrods. Hann sagði: „Hitt fyrir mig, satt að segja, er að það er spennandi að alast upp með vörumerkinu. Kannski eru hlutir sem ég hannaði fyrir fimm árum sem ég er of gamall fyrir núna.“
Hér í London viljum við fá kökuna okkar og borða hana; við grátum þegar fatahönnuður sem byrjaði á jaðrinum með eitthvað tilraunakennt að segja framleiðir í staðinn mótaðari, hefðbundin sniðug, viðskiptalega hugsuð föt í staðinn. Og svo þegar breskir hönnuðir ná ekki árangri í viðskiptum og neyðast til að loka, veltum við fyrir okkur hvers vegna. Í dag valdi Raeburn vitrari leiðina - því þegar ýtt er á hausinn, hvað er samþykki fárra samanborið við sið margra?