È ufficiale. L'ossessione della moda per la primavera sono i viaggi: i sinonimi, infatti, stanno rapidamente esaurendo per descrivere l'occhio nomade, itinerante e vagabondo dei designer. Ce ne sono tre fuori uso, proprio lì. Quell'idea di movimento incessante non è solo una fonte di ispirazione per Kim Jones, è uno stile di vita. È un uomo in preda alla voglia di viaggiare, un uomo che ha viaggiato in Giappone da solo più di 70 volte negli ultimi dieci anni, e in molti posti inoltre.
Stare al passo con Jones è un lavoro difficile. Opportunamente, ha il compito di disegnare l'abbigliamento maschile per Louis Vuitton, una casa la cui ragione d'essere fondante era la nozione di viaggiatore. Raramente è cosa ma dove dopo Jones, quando si tratta di ispirazione. Le scene fanno le cuciture.
Come mai, allora, per la prossima stagione Jones ha deciso di non scappare, ma di tornare? La sua sfilata primaverile di Louis Vuitton non riguardava i viaggi, ma piuttosto un ritorno a casa. In tipico stile jonesiano, ciò non si riferisce a un singolo locale, ma a un trio: l'Africa, dove è cresciuto; Londra, dove fu educato; e Parigi, dove vive e lavora ora.
Gli ultimi due erano i più evidenti: l'Africa, la fonte di lussuose pelli esotiche di coccodrillo e struzzo, quadri ispirati ai Masai e una tavolozza sbiancata dalla savana e cieca della sabbia dominata da camoscio, tortora ed ecru (lo chiameremmo beige); mentre Londra si arrendeva al punk. "C'è sempre qualcosa di un po' londinese nascosto da qualche parte", ha detto Jones. In realtà, ce n'era parecchio. Jones è un avido collezionista di cimeli punk—la sua orda di prodotti di Vivienne Westwood e Malcolm McLaren dall'era di Sex and Seditionaries non è seconda a nessuno, inclusi molti musei—e ne ha fatto buon uso come materiale di riferimento per la collezione bondage-fibbia pantaloni, anelli a D e collari per cani, sebbene rifiniti in modo superlativo alla moda francese. Quel collare per cani, per inciso, era uno stile Vuitton d'archivio, più comunemente usato per i cagnolini, chiamato "Baxter".
Sono stati quegli strani e anacronistici crossover che hanno reso questa collezione davvero frizzante. Che ne dici di quadri africani che si avvicinano al tartan in quei calzoncini attillati? O che i dettagli di utilità del punk legati, per Jones, all'aspetto funzionale della storia di Vuitton, le clip e le chiusure dei bauli tradizionali. Un bombardiere pinky-tan nella focolaio brufoloso caratteristico della pelle di struzzo ricordava un vecchio adagio: il punk è come spremere i punti. Tranne, se questi Vuitton venissero spremuti, sarebbe in una spa a Champneys. Poi c'è il fatto che i bauli venivano chiamati "Plastic Peculiars" e l'idea che, in tutta onestà, la tela rivestita di Vuitton sia un tipo di plastica glorificato (e molto costoso). Jones aveva anche le cose vere in questo spettacolo, trench di gomma pervertiti incisi con il monogramma LV e stampati con un serraglio di animali mutanti scarabocchiati dagli amici del designer e dai precedenti collaboratori Jake e Dinos Chapman.
Cosa significa tornare a casa? Una familiarità. Anche se non vorresti chiamarlo una raccolta di greatest hits, ha fatto riff e riferimenti alle idee che Jones ha esplorato durante il suo mandato a casa. Quelle impronte di Chapman erano una; l'africano ne controlla un altro, lanciato al suo esordio a cinque anni dalla stagione, rielaborato oggi ma ancora riconoscibile. Quando lo zoo di zombi di Chapman vagava liberamente, era attraverso un monogramma Vuitton ispirato al progetto originale per il design, creato nel 1896, la radice del monogramma, proprio mentre Jones esplorava le proprie radici.
In realtà, questo è stato il viaggio che Jones ha deciso di farci in questa stagione, lungo il viale dei ricordi, il suo e quello di Louis Vuitton. Le forme delle borse sono state consapevolmente prese dagli archivi: lo Steamer è diventato uno zaino; un borsone anni '70 chiamato Randonnee ha un nuovo cinturino; i bauli Valise sono stati vestiti in springbok o in una zebra blu elettrico. L'elemento del ritorno a casa ha portato a uno spettacolo che sembrava, forse, più caldo della più recente uscita dell'etichetta; certamente più personale, cosa inevitabile data la connessione di Jones con i soggetti in questione. Ciò gli ha conferito un impatto aggiuntivo, all'impiallacciatura lucida del fascino del viso. Gli ha dato una profondità, che è particolarmente difficile quando si tratta di argomenti estratti così a fondo prima.
Il riferimento di Jones oggi non ha elevato tanto quanto ricontestualizzato il punk. Ha mostrato cosa potrebbe significare la ribellione, in una casa di beni di lusso del 21° secolo. Le sopracciglia saranno sollevate, ma la ribellione non è la vista dei vestiti punk da bordello e spillati da balia proposti come abbigliamento da uomo Vuitton, ma uno stilista si è concesso la libertà di presentarli. In un panorama dei beni di lusso sempre più saturo, ecco perché questo spettacolo si è distinto.