"Cattivi ragazzi e cattive ragazze", così Riccardo Tisci ha riassunto la sua sfilata co-ed Givenchy: righe da prigione e abiti da lavoro ruvidi per lui: abiti vaporosi in pizzo couture per lei mentre lo stilista ha anticipato la settimana couture parigina con 10 uscite, culminate con Naomi Campbell in un blazer scintillante e poco altro.
Ecco un'altra potente uscita di Tisci: impressionante nella moderazione che ha usato nell'esplorare il tema del lock-up e nella finezza couture che ha applicato alla sartoria tagliente e iper-maschile e allo stesso modo allo streetwear sportswear.
L'"ossessione" autodichiarata di Tisci per l'abbigliamento da lavoro americano era evidente nel suo uso di colori meccanici, bandane e tute, culminando con una versione couture di quest'ultima per lei, catene scintillanti che delimitavano le cuciture.
"Se questo non riporterà indietro il denim, niente lo farà", ha detto in seguito un ospite, riferendosi ai robusti cappotti indaco con finiture in pelle, ai jeans aderenti a blocchi di colore e ai tailleur in denim blu pallido o nero carbone, immagini spettrali di Gesù in croce incastonato nel tessuto.
Le immagini religiose, le righe e i quadri erano le principali storie di stampa, ma non mettevano in ombra le nuove forme: magliette e camici squadrati, bermuda rigorosi e abiti e soprabiti con spalle forti. In controtendenza con la tendenza sciatta, la sartoria di Tisci era tutta linee precise e tessuti compatti, senza un grammo di grasso in vista.
Questo spettacolo all'aperto aveva la solita elettricità: i Martinez Brothers giravano battiti dal cuore oscuro mentre i modelli si precipitavano su scale d'acciaio e attraverso celle di metallo.
Tisci ha trascorso 10 anni in Givenchy ed è diventato uno dei pilastri della stagione maschile.
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