di LUKE LEITCH
"Questo è infinito", ha osservato il mio compagno di posto. E questo è stato prima del finale di 40 look—con dell'eccellente abbigliamento sportivo americano smontato e molto, molto di più dell'orgia multistrato di montaggio e mélange di Marras a cui avevamo appena assistito—camminava intorno a un gruppo galvanizzante di coppie che si agitavano e si contorcevano.
Quindi cominciamo dall'inizio. La collezione è stata ispirata dalle foto di Malick Sidibé della vita notturna a Bamako, in Mali, negli anni '50 e '60. Sono istantanee accattivanti di una generazione il cui aspetto è stato plasmato sia dalla tradizione locale che dalla febbre del rock 'n' roll che ha spazzato il mondo. Il set era una baracca stilizzata di lamiera ondulata all'interno della quale erano sedute alcune giovani donne nere che leggevano riviste vintage sotto gli asciugacapelli incappucciati di un salone di bellezza.
"È molto politicamente scorretto?" si chiedeva giustamente il mio compagno di posto. Marras aveva una sorta di risposta già preparata tramite una citazione di Yinka Shonibare nei suoi appunti: “Oggi nessuno è solo una cosa. Nessuno può negare l'instancabile continuità di lunghe tradizioni, lingue nazionali e geografie culturali. Non ci sono ragioni per insistere sulla loro separazione e diversità se non la paura e il pregiudizio”. Il casting, in gran parte composto da modelle bianche, includeva, tuttavia, molti volti neri e asiatici, molto più di quanto solitamente offra Milano. Il mio verdetto senza riserve - perché non era la mia cultura di cui Marras si stava appropriando - è che questo spettacolo non ha trasgredito il confine tra ispirazione creativa e cinico sfruttamento. E raggiungere la diversità in passerella può essere aiutato solo quando i designer di qualsiasi colore, anche bianco, sono liberi di esaminare rispettosamente la piena diversità del codice culturale umano quando assemblano il loro lavoro.