Virgil Abloh ha messo in scena una performance che ha esplorato i temi dell'identità razziale e dell'appropriazione culturale.
Chi può rivendicare la proprietà di un capo di abbigliamento? È una domanda su cui Virgil Abloh è stato lasciato a riflettere dopo la sua ultima collezione per Louis Vuitton, in seguito alle accuse del designer belga Walter Van Beirendonck di aver strappato alcuni dei suoi modelli, affermazioni che Abloh ha fortemente negato.
Ha fatto riflettere Abloh sull'appropriazione culturale e sulla sua percezione del design da adolescente nero negli Stati Uniti. "Sono cresciuto con la sensazione che il design non fosse per me, perché non vedevo nessuno come me nel design", ha detto.
Invece, il vernacolo di Abloh era "normcore: cose che sono prontamente disponibili, non progettate. I vestiti che c'erano nel mio discount, quelli non sono stati progettati, e i vestiti sulla strada del lusso, quelli sono progettati. Quindi questa è la mia educazione alla moda".
I capi base del guardaroba - un completo da lavoro, una giacca di jeans, uno spolverino o un paio di jeans - hanno costituito la base della sua formazione autunnale per Vuitton. Ma anche gli archetipi possono assumere un taglio politico se visti attraverso il prisma della razza. In un mondo daltonico, che aspetto ha uno studente, un venditore, un gallerista, un architetto?
La domanda è alla base della sua presentazione immersiva, che fonde elementi di poesia slam, coreografia, concerto, installazione artistica e persino pattinaggio sul ghiaccio. Sviluppato con l'attore Josh Johnson, il concetto è stato ispirato da "Stranger in the Village", un saggio del 1953 del romanziere James Baldwin.
Originariamente progettato per essere eseguito dal vivo, lo spettacolo è stato girato senza ospiti a causa delle restrizioni in corso progettate per frenare la diffusione del COVID-19.
A interpretare il personaggio di Baldwin c'era la star di "Slam" Saul Williams, che ha offerto una performance magnetica. La scena di apertura lo mostrava in un soprabito nero che vagava attraverso un paesaggio montano innevato, prima di trasferirsi su un marmo modernista ambientato all'interno del Tennis Club de Paris.
Uomini in abiti eleganti passavano a grandi passi mentre un uomo giaceva privo di sensi sul pavimento, vestito in modo molto simile a loro. Nella colonna sonora, il poeta britannico Kai-Isaiah Jamal ha intonato: "Come persone di colore, come persone trans e come persone emarginate, il mondo è qui per essere preso, perché prende così tanto da noi". Lo spettacolo si è concluso con una performance esplosiva del rapper Mos Def.
Gli abiti sembrano versioni amplificate di sagome familiari: un abito grigio è stato trasformato con una stampa in marmo trompe-l'oeil, mentre i cappotti sono stati drammaticamente allungati per scivolare sul pavimento. "Volevo realizzare abiti che fossero normcore, ma in qualche modo li amplificassero, in modo che diventassero artigianali, o da passerella, o editoriali", ha detto Abloh.
Il designer ha parlato spesso della sua regola del “3%”: modificare un progetto esistente solo del 3% per trasformarlo in qualcosa di nuovo. È un approccio che lo ha esposto alle accuse di plagio, che secondo lui hanno un sottofondo imperialista, dal momento che i designer bianchi prendono abitualmente in prestito da altre culture.
Capovolgendo la situazione dei suoi critici, Abloh ha deciso di sottolineare i motivi del design nero che potrebbero non essere riconosciuti nella cultura occidentale. I tessuti a scacchi, utilizzati su capispalla o gonne a pieghe simili a kilt, hanno creato un ponte tra i tartan scozzesi e il tessuto kente indossato dal padre ghanese per le occasioni speciali.
I tessuti fantasia, che incorporano il caratteristico motivo monogramma floreale di Vuitton accanto a piramidi e mappe del mondo, si basavano sui vivaci tessuti wax preferiti da sua madre.
"Essendo uno dei pochi designer di colori che compare nel programma parigino, in un certo senso, sono una figura di spicco per un movimento per la diversità", ha detto Abloh. "Francamente non voglio che quelle cose siano solo un momento."
Per enfatizzare il suo punto, il designer, che ha reso le parole tra virgolette una firma della sua etichetta Off-White, ha contattato l'artista concettuale Lawrence Weiner per creare aforismi criptici come "Somewhere some", che è apparso su cinturini e sciarpe.
Louis Vuitton ha presentato a Parigi il 21 gennaio la Collezione Autunno-Inverno 2021 di Virgil Abloh.
Un film di Virgil Abloh e "Moved by the Motion"
A punteggiare la sua borsa di silhouette formali e casual c'erano costruzioni trompe-l'oeil, come un top realizzato con riproduzioni 3D di monumenti di Parigi come la cattedrale di Notre-Dame, e una serie di abiti in una tonalità di schermo verde che sembrava un commento ironico sulle nostre vite di blocco digitale - ed è stato garantito che apparisse su Instagram.
Con note di raccolta così dense da richiedere praticamente una laurea in studi culturali, lo spettacolo ha incapsulato le sfide che i designer devono affrontare oggi: come soddisfare i mutevoli gusti dei consumatori, affrontare la diversità, riciclare e in qualche modo ancora tagliare il rumore?
"C'è una quantità di tempo senza precedenti per pensare", rifletté Abloh. “Creare uno spettacolo nel 2021 è sicuramente molto diverso dal 2020 e dal 2019. Ci vuole un sacco di pensiero dimensionale per me per fare qualcosa con peso e gravità, ma anche in termini di chiusura di fabbriche, o l'ambizione di rimanere nei tempi previsti e realizzare qualcosa di abile”.
In questo senso, la sfilata dell'autunno 2021 ha segnato il suo progetto più ambizioso fino ad oggi e ha consolidato il ruolo dei marchi di moda come produttori di contenuti culturali. Anche se sarebbe stato difficile per Abloh rivendicare il merito esclusivo dello sforzo, dato il numero di collaboratori creativi coinvolti, era proprio questo il punto.
MUSICA: colonna sonora originale e musica dello spettacolo
Regia di Asma Maroof Louis Vuitton
Direzione musicale di Benji B
Ospiti musicali: yasiin bey e Saul Williams
Sassofono e flauto: Tapiwa Svosve
Violoncello e pianoforte: Patrick Belaga
Batteria: Mathieu Edward
Arpa: Ahya Simone
Produzione musicale aggiuntiva di Daniel Pineda
Ulteriori poesie di Kai-Isaiah Jamal
Mostra concept e scenografia: PLAYLAB
Agenzia creativa: Be Good Studios
Capelli: Guido Palau
Trucco: Ammy Drammeh
Progettazione grafica: Studio Temp
Direzione artistica e ricerca: Mahfuz Sultan e Chloe Sultan
Produzione della sfilata di moda: La Mode en Images Fashion Services di KCD
Casting di Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Assist di Arthur Mejean. "Moved by the Motion" Gestito da Nadja Rangel presso Outofocus Management.