LONDRA, 8 GENNAIO 2016
di ALEXANDER FURY
Chiedi a Craig Green, il concettualista preferito della moda britannica, come si sente ad essere etichettato in questo modo, arriccia un po' il naso e sorride incredulo. "Non iniziamo mai con un concetto", fa spallucce. "Sono solo le cose che sembrano giuste." Forse è per questo che gli spettacoli di Green e i suoi vestiti risuonano così forte. Non c'è molta intraprendenza quando descrive i suoi vestiti: è tutta una questione di tessuti e tecniche. E Sylvanian Famiglie. "Hanno ispirato tutti i colori all'inizio", ha detto, aggiungendo rapidamente, ". . . forse non dovrei dirtelo."
Come sempre, gli strati di riferimenti incorporati nei garms di Green sono abbinati solo a quelli che ogni singolo spettatore legge in essi. Tutte quelle piccole parti si sommano a un grande insieme. Si ricollega a ciò che sembra giusto: questa volta, Green stava pensando, in termini astratti, al nuovo e al vecchio, all'usa e getta - ha menzionato i camici da ospedale strappati, a cui i suoi vestiti spesso assomigliano superficialmente - rispetto alle cose che tieni per sempre. "Come le coperte", disse, allargando le mani per indicare le coperte finemente ricamate, trapuntate, lavate e rilavate che assomigliavano a quelle che Linus stringeva nei fumetti dei Peanuts.
Quelle idee sono state riprodotte ancora e ancora: un bouclé era, nelle parole di Green, "come un vecchio asciugamano"; le sete e le pelli (la prima volta che Green ha usato entrambe) sono state pesantemente lavorate, a mano, lavate e rilavate, i colori tenui e malaticci una replica, ha detto, ai colori acidi della scorsa stagione. Al contrario, altri indumenti erano o legati saldamente, in modo permanente, al corpo, o sezionati da allacciature o bottoni solo a metà allacciati, come se fossero stati catturati in un momento prima di essere arrotolati. Quella nozione, del superfluo contro l'eterno, è qualcosa con cui la moda sta lottando come parte di un quadro più ampio in questo momento. È per questo che i marchi differenziano tra "moda" e "lusso", il primo riferendosi a sconvolgimenti stagionali flibbertigibbet, il secondo a stili seri costruiti per durare per sempre. Gli amministratori delegati del conglomerato stanno lottando per avvolgere la testa nel riconciliare questi due concetti antitetici; vedere un designer verde come Green che lo inchioda è impressionante.
Ripensando a Linus, e in effetti a tutti i nostri vuoti d'infanzia, non ho potuto fare a meno di imbattermi nel concetto di protezione. Ecco perché ci aggrappiamo a quei pezzi di stoffa, dopotutto, per sentirci protetti. Green ha aperto il suo spettacolo con un abito ignifugo su misura: ha fatto riferimento alle uniformi; sartoria a strati; i farsetti a punta dei cavalieri medievali, imbottiti per riempire le forme convesse delle armature a piastre. Green chiamava gli assorbenti imbottiti stretti nelle mani delle modelle o che penzolavano dalle loro cinture i suoi "sacco da boxe". Inizialmente li avrebbe legati intorno ai suoi modelli, come se li stesse corazzando contro il mondo.
È difficile individuare il motivo per cui questa collezione sembrava così giusta, come dice Green. Ma lo ha fatto. Forse è perché, mentre i mercati finanziari globali tremano, ancora una volta - questa settimana sono stati spazzati via 2,3 trilioni di dollari - tutti noi vogliamo sentirci protetti. Forse lo stesso Green si sente diffidente e insicuro, un giovane designer che mostra in un settore turbolento, le cui fondamenta stanno cambiando mentre osserviamo. Ma quanto preveggente ha integrato la protezione nella sua collezione, perché i vestiti di Green, il suo talento, sono proprio questo. Sono la sua armatura contro i capricci del mondo della moda. E sono assolutamente eccezionali e unici. Nessun concetto necessario.