LONDRA, 9 GENNAIO 2016
di ALEXANDER FURY
La familiarità, dicono, genera disprezzo. Allora, cosa gesta lo sconosciuto, in un cervello creativo? Fascino, forse. Stuart Vevers sembra certamente essere affascinato dai suoi nuovi scavi al Coach 1941, il suo quartier generale che torreggia sulla High Line nel centro di New York City. C'è una meraviglia con gli occhi spalancati, un abbraccio sincero di Americana nel suo lavoro. Deve sembrare tutto un sogno a un ragazzo dello Yorkshire che ha osato pensare in grande.
Questo sta dipingendo Vevers come un bifolco a bocca aperta, ma le sue collezioni Coach 1941 giocano velocemente e audacemente con gli archetipi americani in un modo che un designer americano non proverebbe mai. È evidentemente innamorato della sua nuova casa, quindi dopo uno spettacolo primaverile dedicato ad Andy Warhol (potrebbe esserci un artista più americano?), ha dedicato la sua collezione autunno 2016 alla musica americana, all'hip-hop di fine anni '70 e a Bruce Springsteen .
Sembra uno strano mash-up: Fab 5 Freddy e The Boss? Si manifestava principalmente in trucchi accessori, come le bandane Born In the USA annodate intorno al collo e ai fianchi, oi profondi cappelli a secchiello tirati in basso sul viso. Alcune giacche in pelle rattoppata di vari marroni variegati erano decisamente anni '70, ma per il resto quello che Vevers mostrava era un mucchio di capi di abbigliamento maschile di lusso, il tipo di camicie da boscaiolo, cappotti, piumini e Perfecto malconci che i ragazzi (e alcuni ragazze) hanno già preso nei loro armadi. Certo, alcune delle pelli sembravano come se una mezza dozzina di giacche fossero state strappate e cucite insieme in un ibrido moderno e mai visto prima. Erano un sacco di lavoro, ma alla fine sembravano piuttosto semplici.
Il che è decisamente positivo. Vevers ha parlato della nozione di "eroismo dei colletti blu" in questa collezione; Ho finito per pensare a quanto sembra antiquato indossare un vestito complicato e complicato che sembra apertamente "progettato".
Erano a base di carne e patate, indumenti da colletto blu - base, base, codici, qualunque cosa tu voglia soprannominarli - a cui Vevers era davvero interessato questa volta: Archetypes era il suo sostantivo preferito: "Una bella felpa, una borsa spiritosa , e una scarpa da ginnastica pompata: questo è ciò che piace a me oggi e a un ragazzo più giovane. Potrebbe essere un lusso». Cool è una parola che interessa anche a Vevers—una nozione tipicamente americana, è comparsa negli anni '40, quando è stata fondata Coach (l'etichetta festeggia il suo 75esimo compleanno quest'anno) e quando l'idea dell'adolescente ha iniziato a essere discussa come pietra di paragone culturale. E gli abiti di Vevers oggi sembravano semplicemente fantastici. Giacche fantastiche, maglioni fantastici, un bel gruppo dei caratteristici cappotti in shearling rovesciati del marchio - "la nostra versione di pelliccia" - il cui volume di lanugine di dente di leone fuzzy-wuzzy ha enfatizzato enfaticamente lo spettacolo. Vevers afferma che quelli si esauriscono non appena toccano il pavimento. Erano fantastici, come il resto di questi vestiti, anche se non avrebbero spostato i pali del business della moda.
Né dovrebbero aspirare a. Il lusso accessibile è il gioco in cui si trova Coach, ma per Vevers l'accessibilità non è solo finanziaria ma estetica. I suoi vestiti da Coach sono stupidi, ma stupidi fatti abilmente. Riferimenti che tutti possono capire, nei vestiti che tutti possono avere, sia ideologicamente che sulla schiena. Il designer ha battuto il gigantesco piumino, gonfiato alle proporzioni GhostbustersStay Puft Marshmallow Man e ha detto, ridendo: "Vedo persone vestite in questo modo a New York!" Ci sono stato a febbraio per la Fashion Week, quindi sono d'accordo. Se c'è giustizia nel mondo, questa collezione significa che Vevers vedrà molti più clienti arrivare in autunno e porteranno l'etichetta Coach.