di Miles Socha
Ha senso mostrare le collezioni uomo e donna sulla stessa passerella? Un numero crescente di stilisti qui a Milano sta dicendo “sì”, tra cui Miuccia Prada, che ha così spiegato la sua motivazione: “Quando lavoro alle collezioni uomo, sono sempre interessato e mi piace molto indagare sui diversi modi in cui uomini e donne reagiscono a la stessa idea in totale libertà”.
Quindi forse tutte le chiacchiere e le torsioni sulle sfilate che diventano consumatori sono uno stratagemma. Ascoltiamolo per coed!
Prada ha sicuramente fatto un caso forte con questo spettacolo eccezionale, una delle sue migliori uscite di abbigliamento maschile da anni. Finalmente un po' di moda all'avanguardia e una collezione che non era solo diversificata, ma anche stimolante e accattivante con la sua forte spinta emotiva.
Chi erano questi uomini e donne dall'aria orgogliosa con i loro cappelli da marinaio, cappotti splendidamente confezionati e abiti simili a uniformi, colletti e cappucci staccati, di traverso e penzolanti? Che tipo di tempeste, o prove, hanno resistito?
Nel backstage, Prada ha detto di aver riflettuto su un ampio arco di storia: non i trionfi culturali, ma i "periodi brutti e difficili" che richiedono eroismo e passione per essere superati. Ha anche pensato a "cosa sta succedendo ora", alludendo alle guerre, alla violenza e agli sconvolgimenti che stanno distruggendo o spostando milioni di persone. Il suo spettacolo, ha detto, era il prodotto di "mescolando, in modo contemporaneo, tutte quelle impressioni e trovando un modo per farlo ora".
Ha collaborato alle stampe con Christophe Chemin, un artista francese poco conosciuto i cui disegni allegorici - schizzati su camicie da campo degli anni Cinquanta per lui, grembiuli romantici per lei - mettono in discussione e remixano la storia. Ad esempio, uno a matita blu, intitolato "The Important One", riflette sulla fama, incorporando Hercules, Sigmund Freud con in mano un bastone, Nina Simone in guantoni da boxe e Che Guevara in possesso di un Oscar.
Queste immagini densamente stratificate sono state echeggiate nella ricchezza di nuove forme, combinazioni e dettagli che sono stati archiviati attraverso una serie a più livelli di pannelli di particelle di legno costruiti per evocare un teatro o una piazza pubblica. Gli uomini indossavano molteplici varianti di abiti navali, da piccole giacche strette in vita a mantelli drammatici e bei cappotti da ufficiale. I colletti e i cappucci svolazzanti - in tessuto per camicie, pelle rigida o denim foderato in shearling - sembrano la versione 2016 delle pellicce di successo di Prada di un tempo.
Con il progredire dello spettacolo, gli abiti hanno accumulato abbellimenti folcloristici e tocchi casalinghi come toppe sui gomiti lavorate a mano o in shearling. Per la maggior parte, Prada ha impiegato materiali robusti e semplici: pelle per camicie popover e pantaloni morbidi; denim per cappotti slim o mantelle e lane check per blazer avvolgenti e vagamente Seventies. I pantaloni erano tagliati in modo uniforme e talvolta goffi in quel modo deliberato di Prada.
I completi femminili echeggiavano da vicino l'allure ribelle e svolazzante dei marinai, arricchiti da tacchi alti e collant fantasia. C'era una suite di abiti in raso e velluto delicatamente drappeggiati con arie anni '40 - l'influenza di quel decennio che sta prendendo slancio questa stagione pre-autunno - tutti pudici tranne che per la schiena scoperta.
Alla domanda nel backstage se intendeva il tono cupo dello spettacolo, Prada ha risposto con il suo inimitabile approccio alla moda: intellettuale ma frivolo. "Profondamente serio e profondamente umano", ha risposto. “Cercare di capire le difficoltà dell'umanità e cosa dobbiamo affrontare e cosa dobbiamo fare. Ma anche cercando, spero, di renderlo bello”.