MILANO, 18 GENNAIO 2016
di ALEXANDER FURY
Si parla all'infinito di filosofie della moda, del desiderio di incastonare gli abiti in una base intellettuale più ampia e più intensa. Sì, sì, giusto, è una giacca. Ma cosa significa?
La filosofia della moda di Gucci, come quasi tutto nell'universo Gucci, è stata stravolta negli ultimi 12 mesi, dalla nomina del direttore creativo Alessandro Michele. Basta al sexy, ai postumi della sbornia degli anni gloriosi di Tom Ford. Gli abiti di Gucci hanno un aspetto diverso, quindi anche il pensiero dietro di loro deve essere diverso. Gucci oggi fa seriamente riferimento a filosofi come il teorico marxista Walter Benjamin, con riferimenti incrociati come un saggio ben congegnato. Nel backstage, Alessandro Michele ha tirato un giubbotto Aertex, con un ritratto di Snoopy. "Sai", rifletté, "Snoopy è come un filosofo". Stava sorridendo.
La filosofia di Gucci oggi si colloca da qualche parte tra Walter Benjamin e Snoopy, tra cultura alta e bassa. Che tu pensi con la testa e non con l'inguine è abbastanza per un cambiamento dal Gucci di un tempo, che era sexy e anni '70, e raramente qualcos'altro. Benjamin ha ipotizzato alla conclusione che la storia sia scritta dai vincitori, che è la chiave, credo, per capire cosa sta attraversando Gucci in questo momento. Per un po' abbiamo visto solo il Gucci vittorioso di Ford; poi di Frida Giannini. Ora, Michele. La storia si ripete, ma anche un po' riscritta.
Quello che ha fatto la collezione Gucci da uomo Autunno 2016 è stato ricostruire il terreno che Michele ha coperto nell'ultimo anno. Si è evoluto, un po', ma si trattava di riaffermare la nuova direzione creativa della maison. Che, se siamo onesti, non è così nuovo. È solo una nuova modifica di uno script esistente. È nuovo nel senso che la moda lo è spesso: far rivivere un momento che contrasta con quello che lo ha immediatamente preceduto. Baudrillard una volta lo ha citato come un dinamismo di fusione e riciclaggio. Non è stato ancora citato da Gucci.
Quello che è stato citato sono gli anni '70. "Gli anni '70 sono l'immagine più potente, per me, per il marchio", ha affermato Michele. "Il marchio ha un'anima e la sua anima è davvero quel tipo di momento degli anni '70". Stranamente, l'ha poi chiamato "jet-set", che è l'ultima cosa a cui pensi quando vedi le sete e i broccati inzaccherati di Michele, anche se gli abiti volutamente piegati sembrano un po' come se qualcuno ci avesse dormito sugli occhi rossi.
Sono, ovviamente, solo un frammento di queste complesse e complicate collezioni Gucci, mostrate insieme a maglieria lurex, completi in pelle di serpente, tacchi incastonati di perle e occhiali da sole tempestati di cristalli. Un sovraccarico di decorazioni che ti manda a scarabocchiare per registrare tutto. Nessuno lo indosserà, almeno non in quella travolgente interezza. Ma tutti possono impegnarsi e relazionarsi con esso. Queste collezioni sono progettate per essere separate dai consumatori, le sfilate di moda come una proposta accattivante di pezzi piuttosto che un'estetica dittatoriale e identikit. Non c'è niente di sbagliato in quest'ultimo, ovviamente. Ma poi, non c'è niente di sbagliato nell'approccio di Gucci. È semplicemente diverso. Una filosofia diversa, un nuovo modo di vedere le cose.
È, tuttavia, terribilmente Gucci, e straordinariamente italiano. “Un piccolo Schiaparelli,” mormorò Michele, tastando un occhio di cristallo ricamato su un pezzo. “Pensavo a Walter Albini”, disse di un altro. Nemmeno i designer italiani che vengono subito in mente. "C'è uno stereotipo della moda italiana, di case come Gucci", ha detto Michele pensieroso. “Abbiamo più di quanto la gente pensi. Ho un sacco di cose in mente dall'archivio, ma non voglio essere prigioniero dell'archivio. È sempre l'"idea" che ho dell'archivio. . .” L'idea della memoria, piuttosto che l'attualità della storia. E Gucci in questi giorni non ha muri: misto di genere, senza stagione, formale e casual. Si tratta di una libertà. E questo è, credo, il motivo per cui così tante persone lo trovano rinvigorente e forse ignorano il fatto che, come capi individuali, Michele non offre invenzione ma reinvenzione, revival e rimaneggiamento.
“Prendilo, fallo tuo” disse Michele. Stava parlando con me, dei vestiti. Avrebbe potuto parlare da solo, di Gucci.