PARIGI, 20 GENNAIO 2016
di ALEXANDER FURY
Quello che Raf Simons ha fatto con le sue sfilate negli ultimi due anni è affascinante. È stato costantemente irritato dai confini del settore, sfidando le percezioni del suo lavoro. Spesso il suo ruolo di direttore artistico di Christian Dior - da cui Simons si è dimesso in ottobre, dopo tre anni e mezzo - ha messo in grande rilievo la messa in scena della sua etichetta omonima. Il suo pubblico in piedi sembrava una replica alla rigida gerarchia dei posti a sedere della moda tradizionale; una collezione che condivide un credito con l'artista contemporaneo Sterling Ruby ha sfidato la nozione stessa di griffe.
Per l'autunno 2016 Simons ha costruito un complesso labirinto di legno, come una serie di vicoli tortuosi presi da un film dell'orrore, attorno ai quali il suo pubblico si aggirava, in attesa che apparissero i modelli. Quando lo hanno fatto, si sono precipitati in modo irregolare tra la folla in maglioni, cappotti e piumini oversize, quelli in quest'ultimo che si schiantavano contro il pubblico mentre passavano. La colonna sonora non era musica, ma piuttosto il compositore Angelo Badalamenti che discuteva della sua collaborazione con il regista David Lynch, il cui compleanno ha coinciso con lo spettacolo di Simons.
Quest'ultima è stata una coincidenza, ha detto Simons, ma ha trasformato la presentazione in una sorta di inno a Lynch. Stretto contro quelle pareti, guardando quei vestiti, sembrava molto lynchiano, quella strana combinazione di mondano e macabro. Simons ha distribuito agli ospiti degli opuscoli, ma piuttosto che decifrare la raccolta in pigri morsi sonori, hanno deliberatamente aggiunto alla sua ottusità. Tale carta era stampata con una litania di parole e frasi chiave, apparentemente sconnesse. "Tutte le cose in questa lista erano ciò che avevo in mente", ha detto Simons. “Non sto cercando di pensare alle storie che potrei fare. Molto frammentato». Includeva un gruppo di artisti (tra cui Lynch e anche Cindy Sherman), alcuni nomi di luoghi, titoli di film e dichiarazioni criptiche come "The Boy Scout" o "Red Americana / Flemish blue".
Simons interruppe l'abituale fuga precipitosa nel backstage con un sospiro. «C'è tutto», disse, di quell'ambiguo palinsesto. Poi ha chiesto, ridendo: “Dobbiamo farlo adesso? Hai tempo domani? Ho così tanto tempo!”
Che ne dici di questo per sfidare la moda in questo momento?
L'idea centrale di Simons in questa stagione era il tempo: riportarlo indietro, tracciarne il passaggio e prendere il suo. Stava ripensando a 20 anni del suo archivio, e sebbene la collezione fosse stata formulata mentre continuava a rimbalzare sul programma Dior (uno che aveva cercato freneticamente di tenere il passo per un decennio, compreso il suo incarico a Jil Sander), le ore vuote gli davano la rara e preziosa opportunità non solo di considerare, ma di riconsiderare. Ha pensato molto, ha detto, a Martin Margiela - l'uomo, non l'etichetta - come ha orchestrato la sua uscita dalla sua casa omonima e al suo influente corpo di lavoro.
Simons non è unico, e nemmeno raro, nella sua ammirazione per la sempre ammirata e spesso imitata Margiela. Ma la sua chiara articolazione di Margiela come riferimento è degna di nota per una serie di ragioni. Prima di tutto, perché così tanti designer rifuggirebbero naturalmente dall'omaggio palese a una figura così fondamentale per la moda contemporanea. In secondo luogo, perché la collezione era così Margiela, nella sua angosciante, vistosa usura, maglioni e cappotti in scala XXL che scivolavano e scivolavano via dalla figura, un punto che ha solo esacerbato il primo. In genere, ci si aspetta che i designer nascondano una riverenza così aperta. E in terzo luogo, perché ha evidenziato che, in realtà, Simons ha sempre seguito le orme tabù di Margiela: in precedenza ha affermato che è stato uno spettacolo di Margiela a suscitare il suo interesse a entrare nel settore. Era uno spettacolo che lo stesso Simons ha dichiarato non sembrava una sfilata di moda. "Ma era più su come mi sentivo, qualcosa di così significativo, così totalmente dal cuore che mostra, quella collezione."
Proprio come le sfilate di Simons non assomigliano alle sfilate di moda, evocano anche la stessa complessa risposta emotiva: sono sempre straordinarie, sempre dal cuore. I vestiti qui erano sciatti, logori, strappati e rattoppati, come rappresentazioni ambulanti di ricordi. C'erano uniformi da boy scout, che stavano maturando in maglioni da scuola superiore, rattoppate casualmente con lettere senza senso: una storia spersonalizzata, di cui noi osservatori non eravamo a conoscenza. Alternativamente modelli nani o accorciati in alto, pantaloni skinny e tagliati corti alla caviglia, questi sembravano abiti destinati a diventare, o già cresciuti, abiti che rappresentavano un implicito passaggio del tempo. Abbigliamento scomodo. Quell'importante elenco sull'opuscolo includeva quattro collezioni Simons, dei primi anni 2000, i cui strati rattoppati e sfilacciati facevano eco in questi indumenti laceri, tarlati e pieni di ricordi.
Simons ha chiamato la raccolta Nightmares and Dreams. "Mi piace sempre creare cose belle", ha detto, "ma è interessante quando qualcosa è strano, qualcosa è oscuro. Qualcosa va storto." Lui per primo non stava facendo una dichiarazione sociale ampia e travolgente. Piuttosto, Simons era avvolto in se stesso, nel suo mondo, nei suoi sogni e incubi, lo sguardo ombelico dell'adolescente che tutti noi siamo nel cuore. È facile vederlo come una risposta diretta all'aver scrollato di dosso l'identità di Christian Dior, rivendicando Simons come suo uomo. Ma è qualcosa che ha fatto ripetutamente, con molte collezioni, con altrettanto successo. Il fatto che Raf Simons possa proiettare con tanta insistenza il suo mondo personale all'esterno, e attirarne così tanti, lo colloca in alto con autori come Lynch, con artisti come Sherman. I tessitori di sogni.