PARIGI, 21 GENNAIO 2016
di ALEXANDER FURY
Ogni stagione, apparentemente ci sono una dozzina di collezioni Issey Miyake che noi, la stampa, non possiamo vedere. Distillano le influenze spesso ottuse della linea principale in modifiche appetibili. Fanno molte pieghe, per le quali sono spesso così famose, e che spesso riempiono la maggior parte dei loro negozi.
Potrebbe essere una vacca da mungere, ma il problema con qualcosa di così onnipresente come le piacevoli pieghe di Miyake e, ad essere sinceri, qualcosa a cui fanno riferimento così frequentemente e prontamente altri designer, è che ti annoi. Come designer e come osservatore. Allora, come sperimentare senza alienarsi? Come offrire qualcosa di nuovo senza perdere la propria identità? Questo è il problema che il designer di abbigliamento maschile di Issey Miyake, Yusuke Takahashi, affronta ogni stagione.
In genere, Takahashi evita le pieghe, il che è una decisione saggia. Invece, fonda le collezioni di abbigliamento maschile della casa nella tecnologia dei tessuti e nel senso di agio: l'ethos delle pieghe, senza pieghe. Per l'autunno, ha chiamato lo spettacolo Neonomad, un grappolo di erba boscaglia intorno alla pista che fornisce una sfumatura dell'alieno. Sembrava un po' spaghetti western, soprattutto contro l'architettura in cemento del Palais de Tokyo, un centro civico francese con un nome di ispirazione giapponese. Com'è già per il viaggio?
I vestiti stessi sono stati ispirati da culture disparate, quel cliché vecchio stile di uno spettacolo andato in giro che mescola insieme maglieria mongola, equitazione, alcuni vestiti e gonne per uomo e pantaloni a portafoglio, abbreviazione visiva per l'esotico. Il pezzo "neo" è emerso nella suddetta tecnologia di abbigliamento, nelle frizzanti maglie in crine di cavallo di Takahashi o nei tessuti descritti come privi di rughe, stabilizzanti della forma, funzionali, leggeri, lavabili, non stirabili. Tutte le cose che una vita moderna itinerante può richiedere all'abbigliamento: i mali del viaggio contemporaneo, risolti in un colpo solo.
Non sono sicuro che sia riassunto al meglio da stridenti jacquard di ferri di cavallo (più western) la cui grafica ricordava gli estremi di Ettore Sottsass che attraversano il gusto o il guardaroba del cast della sitcom per adolescenti degli anni '80 Saved by the Bell, a seconda della raffinatezza dell'occhio. Mi sono seduto con quest'ultimo. Anche i pantaloncini da ciclista più veloci in maglia corta erano una partenza strana (per l'autunno, chiunque?). Ma le sorprendenti immagini termocromiche del fotografo Kenji Hirasawa, stampate in modo audace sugli indumenti di Takahashi, hanno dato loro non solo un trippismo psicotropo, ma un senso dell'essere umano vivente sottostante. La loro fisicità, certo, ma anche i loro bisogni, attraverso la stoffa. Che era al centro dello strano fascino di questa collezione.