Venezia in un mondo di rinascita è, se possibile, ancora più miracolosa che mai, con i delfini avvistati che saltellano nella laguna e pochissimi turisti in giro ad ammirarli. Trionfante, quella fragile laguna è stata recentemente dichiarata monumento nazionale, e allo stesso tempo il governo italiano ha finalmente annunciato il divieto delle controverse navi da crociera che hanno sopraffatto la città mentre sembravano portarle pochi benefici finanziari.
Con i vicoli e le piazze tortuosi della città relativamente vuoti, e persino i padiglioni dei Giardini, (che ospitano le offerte nazionali per la Biennale di Architettura di Venezia riunite sotto il tema Come vivremo insieme?) non esattamente sopraffatti dai visitatori, un esercito di spettri molto snelli , cosparso di tatuaggi, irto di attitudine e aleggiando nel favoloso paesaggio della città, sembrava ancora più evidente.
Questi si sono rivelati i modelli e le icone del marchio del Saint Laurent di Anthony Vaccarello, in città per camminare, calpestare, volteggiare e scivolare sulla passerella nella collezione persuasivamente eclettica dello stilista (sebbene la diversità del corpo, a quanto pare, non sia ancora parte del dialogo nel campo dell'abbigliamento maschile).
In linea con l'attuale attenzione della città sulle possibilità dell'architettura, Vaccarello ha collaborato con l'artista e regista che sfidava il genere Doug Aitken (che ha vinto il Premio Internazionale alla Biennale di Venezia del 1999) su un ambiente per mostrare la sua collezione.
Aitken ha creato Green Lens, un'incredibile struttura sfaccettata a specchio che è stata assemblata in un mese sull'Isola della Certosa e piantata con la vegetazione della giungla calda. Serve come risposta alla domanda posta dalla Biennale, fondendo armoniosamente il futurismo con il paesaggio naturale.
“Tutti i set di Saint Laurent li ho sempre fatti da me in un certo senso”, ha spiegato Vaccarello, alla magica cena post-spettacolo ambientata nelle rovine senza tetto di una vecchia struttura in mattoni dell'isola, “quindi è stato bello condividere un concept per la prima volta con un artista che ammiro davvero, ed è stato divertente. Quel concetto doveva essere per lo spettacolo femminile dell'anno scorso", ha aggiunto Vaccarello, "e a causa della pandemia l'abbiamo spinto fino ad ora. Alla fine aveva più senso averlo a Venezia che a Parigi, specialmente con la Biennale di Architettura, e con quella collezione, che è un mix di molta influenza di Saint Laurent e molto "Nuovo Romanticismo" veneziano. mettendoli nello storico, classico modo veneziano, ma in un ambiente futuristico. Penso che dopo il COVID tu voglia guardare più al futuro che al passato, e mi piace quel mix di passato nei riferimenti nei vestiti e il futuro nell'ambientazione".
Durante lo spettacolo dal ritmo incalzante, la struttura rifletteva i cieli blu, la luce del tramonto e le acque screziate della laguna, mentre l'illuminazione di Aitken trasformava l'atmosfera di momento in momento, suggerendo di volta in volta un tramonto fiammeggiante o un'alba scandinava blu glaciale. Rifratta in quegli specchi, la tribù di Vaccarello camminava a grandi passi in giacche snelle o svolazzanti camicette piratesche (si pensi ad Adam Ant e ai New Romantics britannici dei primi anni '80) e pantaloni a sigaretta con stivaletti alla caviglia che allungavano ulteriormente la silhouette snella.
In un tempestivo ribaltamento degli infiniti prestiti femminili dal guardaroba maschile tradizionale, Vaccarello si è anche divertito ad esplorare gli ineguagliabili archivi di Saint Laurent per i pezzi di abbigliamento femminile che potrebbero essere appropriati dai ragazzi, tra cui camicette e camicie in crepe de chine jacquard dei primi anni '70 , giacche toreador corte e spencer delle collezioni Picasso (autunno 1979) e Jazz (primavera 1978) di Saint Laurent e un bolero imbottito in broccato della collezione China (autunno 1977) reinventato come un bomber e indossato con jeans neri, oltre a un numero di variazioni su Le Smoking. Vaccarello ha anche notato che "c'erano molte cose che provenivano dalle mie passate collezioni femminili, che alla fine erano molto sostenibili", ha aggiunto, "come tutte le camicie di pizzo, pezzi di due o tre stagioni fa".
In omaggio alla città ospitante c'era anche il dramma del carnevale veneziano nei drammatici mantelli fluttuanti, tra cui uno in seta giallo brillante che evocava un esempio di faille mostrato nella sfilata di haute couture autunno 1983 di Saint Laurent, (e successivamente cullato dalla socialite Nan Kempner al Costume Gala d'Istituto che ha celebrato lo stilista). "Penso che sia stato divertente vedere come un ragazzo potesse assumerlo", ha detto Vaccarello delle sue proposte gender fluid, "E devo dire che l'hanno assunto in modo molto naturale, [se] una camicia di pizzo o scarpe con zeppa".