Questa è stata la prima sfilata fisica per Emporio Armani dal febbraio 2020 e la collezione ha segnato il 40° anniversario del marchio.
Con l'Armani teatro, mezzo vuoto a causa dei posti a sedere socialmente distanziati, questo spettacolo è sembrato un evento privilegiato - una prova anche - rispetto al solito sovraffollamento, pettegolezzi pre-spettacolo e preciso, 30 minuti di ritardo prima che appaiano i primi modelli. È stata la prima sfilata fisica per Emporio Armani dal febbraio 2020, quando il COVID-19 ha colpito il mondo. Il secondo motivo è che al suo fianco per questo inchino c'era Silvana, sua nipote: il signor Armani, 86 anni, ha già detto che si sta preparando per il futuro, e questa ne è stata una nuova testimonianza.
Questa sfilata ha segnato il 40esimo anniversario da quando Armani ha aperto un nuovo negozio a Milano vendendo una collezione che aveva intitolato Emporio Armani, o Armani Emporium (in inglese latino). L'idea era quella di tradurre il suo impetuoso appeal alimentato da American Gigolo e Grace Jones in un concetto che riecheggiasse lo splendore del retail di Elio Fiorucci, ma era incentrato su un'espressione più accessibile, conveniente e probabilmente flessibile dei codici Armani.
Da Roberto Mancini in posa con la (abbastanza brava) nazionale italiana di calcio alle 80 stagioni di campagne che hanno dominato Corso Garibaldi e cartelloni pubblicitari di tutto il mondo, il montaggio filmato che ha preceduto lo spettacolo (ma che stranamente non includeva la titanica insegna illuminata che saluta ogni arrivo all'aeroporto di Linate) ha ricordato al pubblico disperso (per motivi di salute) il fascino evergreen di Emporio.
La raccolta che seguì mostrò il perché. Coprendo sia l'abbigliamento femminile che quello maschile, ha attraversato il territorio chiave di Armanian della sartoria androgina (ma non asessuata), ha gettato una dispersione liberale del suo stile eccentrico (sempre un cappello, oltre a gioielli pesanti che ricordano Memphis), deviato attraverso alcuni non specifici ma riferimenti decisamente non italiani nella silhouette e nei modelli in stile acquerello, e sono tornati periodicamente alle versioni di un abito da festa a triplo orlo ingegnosamente progettato.
Come sempre, c'erano più look che foto su Vogue Runway perché Armani ha inviato i suoi modelli in gruppi, i gruppi più grandi che servono a enfatizzare il capitolo specifico della moda della narrativa più ampia che stava tracciando. Il mio passaggio preferito è stato da una sezione di abbigliamento maschile con alcune giacche tipicamente meravigliose abbinate a cravatte stampate con palme (un riferimento a Miami Vice?) Che venivano indossate sopra le diapositive.
Questo è improvvisamente passato a un abbigliamento sportivo quasi decadente tecnico, completamente bianco ma con bordino con il 7 foderato orizzontalmente del logo EA: pantaloncini da ciclismo e scarpe da ginnastica a parte, era difficile dire esattamente per quale sport fossero fatti, ma sembrava bello. Poi un altro interruttore: sartoria di lino di seta schiacciata con accenti di collo a kimono. E poi un altro, e un altro...
Tutto, però, sembrava puramente Armani. Questo è stato uno spettacolo che ha dimostrato come la reinvenzione costante all'interno dei parametri di valori di design costanti crea una formula attraverso la quale un'etichetta può rimanere per sempre giovane. Auguri, Emporio.
Crediti: @stefanoguindani@sgpitalia