di ALEXANDER FURY
Con il direttore creativo Sarah Burton ancora assente per maternità dopo la nascita del suo terzo figlio, il marchio Alexander McQueen si è ritirato dalla passerella per presentare la sua ultima collezione maschile attraverso una serie di appuntamenti intimi e una sequenza di immagini d'atmosfera fotografate da Julia Hetta. "Non li otterresti da uno spettacolo", ha detto Harley Hughes, capo del design dell'abbigliamento maschile di McQueen, delle immagini pittoriche di Hetta.
Inoltre, non avresti quel livello di interazione, con i designer né con i vestiti stessi. Ha rappresentato un argomento pertinente per le alternative alle vetrine delle passerelle, una che è sembrata tempestiva, data l'attuale fusione di presentazioni di passerelle da uomo e da donna di molti contemporanei del marchio (FYI-I rappresentanti di McQueen affermano che l'etichetta tornerà a sfilare per l'autunno 2017). E l'abbigliamento maschile di McQueen è sottoposto a un esame più attento, poiché l'ispezione spesso rivela dettagli nascosti che la passerella può sommergere. In questa collezione, quei dettagli includevano il bordo arricciato intenzionale dei ricami dorati che impreziosiscono maglioni e giacche, ispirati alla nozione di abiti d'archivio spiegazzati e consumati dal tempo, un revival dei vecchi capi preferiti dal guardaroba.
C'era un senso di familiarità in questa collezione: per prima cosa, è proseguita nella stessa vena dell'offerta di abbigliamento da uomo autunnale di McQueen, oscillando dalla strada alla cerimonia e offrendo un taglio sartoriale per il giorno e un sacco di abiti da sera decorati in modo esuberante, abbinati a sneakers bianche per un sentire contemporaneo. Apparentemente, insieme ai pezzi decorati, le scarpe di McQueen sono la prima cosa a esaurirsi quando arrivano nei negozi. Ma faceva anche riferimento a una ricca cucitura della classica sartoria inglese, di abiti militari ornati di trecce e abiti da disordine da ufficiale con alamari che è così importante per la sopravvivenza del 21° secolo di Savile Row, dove un giovane Lee McQueen ha imparato per la prima volta il suo mestiere.
Hughes ha elaborato una trama: "Un ragazzo degli anni '60, a Londra, che parte per un viaggio e si immerge nell'India imperiale", ha detto. Quindi gli abiti erano tagliati in modo netto, in croccante broccato cachemire con un pizzico di Mr. Fish, il creatore di abiti psichedelico scelto degli anni '60, accanto a sgargianti redingote ricamate, sottoveste con balze e dolcevita di seta dandy ispirati agli stili vintage di Turnbull & Asser . Sia loro che Mr. Fish, nonostante tutta la sua particolarità, erano britannici in tutto e per tutto, proprio come lo stesso McQueen. Infatti, nonostante il vagabondaggio dell'influenza, i risultati tornano subito a Londra. Il Raj potrebbe aver influenzato il riscatto di gioielli in pasta di un maharani, per esempio, ma hanno finito per appendere fuori variazioni sui gioielli facciali degni di un sussulto della scorsa stagione: clip-on, piuttosto che effettivamente perforare le guance delle modelle, ma comunque distintamente punk in tatto. Anche quando i velluti schiacciati si trasformavano in una ricca curcuma, Hughes non poteva fare a meno di notare che si erano scontrati nel "territorio di Keith Richards".
Le bellissime immagini del lookbook di Hetta, nel frattempo, esprimono la sensazione soffocante e sbiadita dal sole di una Mumbai senza aria condizionata di 50 anni fa, scintillante di una foschia simile a un miraggio. Ironia della sorte, è stato girato dietro l'angolo dal quartier generale di McQueen in una scatola di vetro nel Clerkenwell di Londra, sfruttando il clima insolitamente clemente di giugno della città per sostituire il subcontinente. Non lo otterresti mai in una sfilata, anzi.