Vetements RTW Primavera/Estate 2019 Paris nella collezione ha affrontato le sue paure, esplorando i suoi dolorosi ricordi di aver vissuto la guerra civile georgiana.
Infrangere le regole è il nuovo nero
"Ho detto al mio strizzacervelli che sarebbe dovuta venire a vedere lo spettacolo perché, per me, avrebbe aperto le porte a molte domande senza risposta", ha detto Demna Gvasalia.
Dopo aver guardato in faccia "l'elefante nella stanza" la scorsa stagione, tornando alle sue radici di stilista e "all'approccio [di Martin] Margiela", questa stagione aveva in mente la sua terra natia, la Georgia.
"Famiglia e guerra", ha detto il designer, che era recentemente tornato nella casa della sua infanzia che è stata bombardata durante la guerra civile georgiana.
Attraverso la raccolta, voleva intraprendere un po' di narrazione, ha detto, per affrontare le sue paure "e i momenti dolorosi che non ho mai [elaborato] nel dopoguerra negli anni Novanta".
I vestiti "normali" con proporzioni gigantesche erano basati sulle felpe con cappuccio che indossava da bambino, di seconda mano dei suoi cugini.
Anche sua nonna ottantenne, che ha perso l'udito per settimane dopo l'attentato, "e l'immensa quantità di spalline che usa ancora", è stata un'ispirazione.
"È un modo molto diverso di lavorare per me, dato che ho sempre fatto spettacoli che riguardavano principalmente i vestiti", ha continuato Gvasalia dopo lo spettacolo, aggiungendo che la collezione si è praticamente scritta da sola - "tornando sempre in Georgia".
Per modellare i look
Ha portato più di 40 persone dalla Georgia, ragazzi che gli ricordavano se stesso quando è arrivato in Europa per la prima volta, ognuno incarnando "una certa ingenuità e la voce che sentono di non avere nel proprio paese".Da qui l'uso da parte dello stilista di slogan, che ha descritto come simboleggianti “una voce per i giovani in regimi politici repressi dove non possono manifestare, non possono dire quello che pensano, non c'è vera libertà; L'ho vissuto".
Ne includevano uno che, secondo Gvasalia, era una delle espressioni più offensive della lingua russa. (Natalia Vodianova, che ha assistito allo spettacolo, non sembrava infastidita.)
Le giacche a vento erano basate su bandiere rielaborate di tutti i paesi che lo hanno influenzato in gioventù, tra cui Ucraina, Turchia e Stati Uniti.
Giovani dell'Europa dell'Est
Anche se l'elefante era ancora nella stanza, dalla parte superiore del tatuaggio di apertura all'uso dei tavoli da pranzo per la passerella (qui allestito sotto un ponte dell'autostrada in una parte grintosa di Parigi, con la techno a tutto volume).
Come decimo spettacolo del designer, lo Chardonnay è stato servito al bar preshow; I cuori di pan di zenzero ghiacciati di Lebkuchenherzen sono serviti come invito alla sfilata - la collezione, con il suo mix di street, normcore, techno-goth e punk - comprese le appuntite Reebok - si legge anche come i suoi più grandi successi, con le familiari giacche oversize, gli abiti floreali a pieghe a stella, le frange Sciarpe, felpe con cappuccio e denim rielaborati dell'Europa orientale.
Ci sono stati momenti di leggero sollievo, come sulle scarpe da donna con tacchi ricavati da monete impilate o dalle torri Eiffel capovolte, e le gonne a quadretti a tovaglia.
Ma le sfumature minacciose e fasciste hanno lasciato un'impressione più forte, con Gvasalia che ha usato maschere nere in stile feticista per simboleggiare la "cancellazione dell'identità" che ha subito.
È stato abbastanza spaventoso da vedere nell'attuale clima globale, ma ha contribuito a colpire a casa il messaggio in questo momento autobiografico, terapeutico, #MeToo.