デムナ・ヴァザリアは神話のパリジャンに取り組み、彼のテイクは激しく、アスファルトの床から漂うタールの匂いのように刺激的なシックなものでした。
季節のテーマや物語のコレクションを排出することは、デムナ・ヴァザリアがファッションやバレンシアガにもたらした大きなアイデアの1つでした。彼は秋に向けてそのヒーブホーを与え、「今日の本当のパリジャン」という彼のビジョンをパレードするために、香りのよいアスファルトの広大なフィールドを注ぎました。きらびやかなセットと薄暗い、ちらつきのある照明は、大胆でスリリングなファッションのラッシュを覆い隠さず、ほとんどゲストの膝を磨きました。
Gvasaliaはまた、主に仕立てに焦点を当てるためにステレオタイプ化されたストリートウェアのクラップトラップのほとんどを手放し、クリストバルバレンシアガが開拓した、繭、ベビードール、セミフィットシェイプなどの精密なシルエットを手放しました。 「家の話はとても長いですが、私の仕事は基本的にそれを近代化し、今日の顧客にアピールすることです」と彼は舞台裏で言いました。
広大なWWDインタビューでパリのテーマを事前に発表することも、デザイナーにとって新しいことでした。フランスの首都でブルジョアのガリアシックが復活したことを考えると、先見の明があります。
彼のテイクは生々しく、床から漂うタールの匂いと同じくらい刺激的なハードエッジを放ちました。グヴァサリアにとって、パリは50年代と60年代のアーチクチュールの写真に表されている神話的なファッション都市ではなく、砂利と激しさの助けを借りて賑やかな大都市です。 「パターンと形は、食料品の買い物、バイクでの通勤、仕事帰りの外出など、一般的な日常の活動を象徴しています」と、ショーのメモは乾いた形で列挙されています。
Gvasaliaは、特大の形に対する彼の主張を強化し、包み込むような繭のフグ、豪華な着物、そして彼女のための頑丈なベルト付きシャーリングを提案しました。彼のための冷蔵庫サイズのラクダのトップコートと箱型の灰色のエンドウ豆のジャケット。コレクションは控えめでありながら説得力があり、ボリュームプレイのほとんどは肩を中心にしています。非常にマルジェラのアイデアに基づいて作られた3Dモールディングによる誇張された袖の頭は、ヨークと袖を前方に投げ、鎖骨に沿ってそれらを留めることはまったく新しいように見え、半影のようなクールな丸みを帯びた形状を与えました。彼はこれを男性用のフグとピーコートに適用しました。そして女性のためのなめらかなトレンチコート。
スリムな形状は非常に長かった。首輪が非常に高い。そして、官能的な生地と魅力的な色でレンダリングされ、モアレシルクの溝付きネオンコートで最高潮に達しました。デザイナーの怒りっぽいユーモアは、スパイク状のエッフェル塔のリング、土産物店のプリント、革で作られた茶色の紙の買い物袋の形、フランスの「バイオ」またはオーガニック製品のロゴに似たロゴが刻印されています。面白いのは、じょうご型のイブニングトップと、肩の周りにフープが浮かんでいるパーティードレスで、ピエールカルダンを連想させました。
ショーは通常よりもはるかに長く、3番目の革新を反映しています。Gvasaliaはプレコレクションを廃止し、複数の配信ウィンドウを維持しながら、これを冬と春にまたがる彼のメガステートメントにしました。昨年、彼のシグネチャーブランドであるVetementsが拠点を置くチューリッヒに移転した彼は、フランスの首都への愛情を広範に表現する機会も楽しんだように感じました。 「離れることで、私はパリに再び恋をしました」と彼は黙想しました。