ジャン・E・パルミエリ
トッド・スナイダーは彼の春のコレクションで「ファッションのるつぼ」を提供し、世界中からの参照を引き出しました—モロッコ、フランス、そして彼自身のアイオワの裏庭。
「それはさまざまな外見のミッシュマッシュです」と彼はニューヨークファッションウィークのショーの前に舞台裏で言いました：月曜日の夜のメンズ。 「アクティブ、ミリタリー、サルトリアル。」ショートパンツで黒い靴下を履くという父親の性向でさえ、「いつも私を悩ませていましたが、今は私もそうしています」と登場しました。
ルイスデルマールの音楽パフォーマンスをフィーチャーしたショーでは、これらの折衷的な参照は、古いフランスの黄麻布のコーヒー豆のバッグ、リネンのボンバージャケットのマラケシュ風のマルチストライプ、メキシコのバハホワイトとオリーブのパーカーの後に作られたスーツで見られました。
しかし、大きなニュースはシルエットの根本的な変化から来ました。特大のプリーツパンツ、ショーツ、日本のセルヴィッチジーンズから、柔らかく構築されたボックスカットのダブルブレストスーツまで、「パンツはかなりバギーです」と彼は言いました。 「そして、いたるところにプリーツがあります。比率は大きく変わりました。」
デザイナーはまた、斜めのカラーブロックデザインのセーターやブレザーやトップコートの下に着用したロゴTシャツなど、「いくつかのクラシックを復活させる」ことで、Championとの長年のコラボレーションを披露しました。
過去のシーズンでは、スナイダーはそれを安全にプレイしてきましたが、新しいシルエットと微妙なボヘミアンで反抗的なアンダートーンで、アメリカのデザイナーはリスクを冒すことは確かに報われることができることを証明しています。