コレクションは漠然と1970年代のボヘミアンな精神を持っていました。
サルヴァトーレフェラガモの春のコレクションで一番良かったのは、ミラノの独特のマスタード色の建物から、フィレンツェの史跡を散歩しているときに遭遇する風化したブルーや淡いピンクまで、モルトイタリアンパレットでした。それは主に「ブランド上」でした。
乾燥した、しばしば紙のような生地は、プレビュー中にギヨームメイランドの約束を果たしました。これは、砂漠、または南イタリアの暑く乾燥した気候を想起させる、非常に夏志向のコレクションでした。
残念なことに、コレクションはそれらの有望な成分を高く評価しませんでした。服はしばしば滑走路にはあまりにも素朴で、またはトリッキーすぎました。特に、ブリーチクロスが組み込まれたすべてのショートドレスはそうです。
公平を期すために、2016年にフェラガモのメンズプレタポルテデザインディレクターとして徴集されたメイアンは、クリエイティブディレクターのポールアンドリューと最高経営責任者のミカエラルディベレクレミが去った激動の時代を通してデザインチームを率いるという大変な任務を負っています。 。バーバリーの現在のCEOであるマルコゴベッティは、来年中にフェラガモの経営陣に到着する予定です。
メイアンが約14,000足の靴を含むフェラガモアーカイブを2022年春の彼のスピリットガイドにしたのも不思議ではありません。ブランドへの彼の反省は、「新しいフォーマル」や「発明の工芸品」などのガイドフレーズを生み出しました。ムードボード、1960年代と1970年代のファッションイメージの宝庫。アニマルプリントの背景にポピーを描いたアーカイブのスカーフがプリントの主なインスピレーションであり、泥だらけに見えました。
外部からのインスピレーションの1つは、キャロル・ブーケとアンヘラ・モリーナが主演する機能不全の関係についての1977年の映画、「欲望のあいまいな対象」でした。
メイアンは、天然皮革でオランダの下駄を上向きにしたつま先などの「オリエンタル」なタッチについて説明し、「官能的な官能性」も伝えたいと述べました。
それらのアイデアはすべて完全には固まりませんでした。今シーズン人気のボヘミアンで漠然とした70年代のスピリットを取り入れたトランジショナルコレクションと呼ぼう。