მაიკლ ბასტიანი გასულ წელს დიდი დრო გაატარა ტოკიოში. ”დიდი ხანია ვფიქრობ იაპონიაზე”, - თქვა დიზაინერმა West Side Highway-ის სტუდიაში ასაფრენ ბილიკზე გასვლამდე ერთი დღით ადრე. უფრო კონკრეტულად, ის ფიქრობდა იმაზე, თუ როგორ აიყვანენ იტალიურ, ინგლისურ და ამერიკულ დიზაინერებს სხვა დონეზე იაპონელი კაცები, კერძოდ, რედაქტორები და მყიდველები, რომლებიც მიემგზავრებიან ფლორენციის ცნობილ Pitti Uomo-ს გამოფენაზე. „ისინი იღებენ თითოეული კულტურის საუკეთესოს და უკეთესად აქცევენ მას“, - თქვა მან. "იაპონიის გუნდი წყვეტს ამას."
ასე რომ, მაშინ, როცა 2014 წლის შემოდგომა ბასტიანისთვის ძალიან "ამერიკულ ფუფუნებას" ეხებოდა - თუმცა, როდის არა? - ის ამ იდეებს იაპონური ლინზიდან უყურებდა. „Reverse Take Ivy“, თქვა მან, მინიშნებით ტერუიოში ჰაიაშიდას აივი ლიგის სტუდენტების ფოტოების წიგნზე. ბასტიანს სურდა, რომ იაპონიას თავი დახვეწილი ყოფილიყო. ზოგადად, ისინი არ იყვნენ, მაგრამ ეს არ ამცირებდა. სპორტული ელვაშეკრული სვიტერი უკანა მხარეს მოქსოვილი მთა ფუჯით და დრაკონით მოქარგული ვინტაჟური კიმონოს ქსოვილისგან დამზადებული ქარის სამაგრი შესაძლოა პირდაპირი მნიშვნელობით ყოფილიყო, მაგრამ ისინი ასევე მხოლოდ ის იყო, რაც პიტის ქუჩის სტილის ერთ-ერთ ვარსკვლავს ატარებდა. ისევე როგორც შინდისფერი კუსფერი, რომელსაც ოცდაათი დღე დასჭირდა ხელით და მძივის ქსოვას. სვიტერის Fair Isle ნაწილი დამზადდა 150 იაპონური ედო პერიოდის მონეტისგან, 140 ავანტიურინის მძივისაგან, ოთხმოცი ნეფრიტის მძივისაგან და 600-ზე მეტი სხვა პატარა ნაჭრისგან. კოლექციის ხიბლი დეტალებში იყო, იქნება ეს ნარინჯისფერი გროსგრაინი, რომელიც აკრავს Stubbs & Wootton-თან თანამშრომლობით შექმნილი ჩუსტების ნაკერებს, კიმონოს ქსოვილისგან დამზადებული პაწაწინა ლენტი, რომელიც ბლეიზერის ლაფზე იყო დამაგრებული, ან ქაშმირის სვიტერზე ნაკერი ცეცხლმოკიდებული ურჩხული.
40.714353-74.005973