პარიზი, 2016 წლის 20 იანვარი
ALEXANDER FURY-ის მიერ
ის, რასაც რაფ საიმონსი აკეთებს თავისი მოდის ჩვენებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მომხიბლავია. ის გამუდმებით ცდილობდა ინდუსტრიის საზღვრებს, აპროტესტებდა მისი მუშაობის აღქმას. ხშირად მისი, როგორც კრისტიან დიორის სამხატვრო ხელმძღვანელის როლი, რომელიც სიმონსმა თანამდებობა დატოვა ოქტომბერში, სამწელიწადნახევრის შემდეგ, ძლიერ შვებას იწვევდა მისი საკუთარი ლეიბლის დადგმას. მისი მუდმივი აუდიტორია ტრადიციული მოდის ჯდომის მკაცრი იერარქიის საწინააღმდეგოდ ჩანდა; კოლექცია, რომელიც იზიარებს კრედიტს თანამედროვე მხატვარ სტერლინგ რუბისთან ერთად, დაუპირისპირდა დიზაინერის ლეიბლის ცნებას.
2016 წლის შემოდგომისთვის სიმონსმა ააშენა ხის რთული ლაბირინთი, როგორც საშინელებათა ფილმიდან ამოღებული გრეხილი ჩიხების სერია, რომლის ირგვლივ ტრიალებდა მისი მაყურებელი და ელოდებოდა მოდელების გამოჩენას. როდესაც ეს გააკეთეს, ისინი უხერხულად იშლებოდნენ ხალხში დიდი ზომის სვიტერებით, ქურთუკებითა და ქვედა ქურთუკებით, რომლებიც ამ უკანასკნელში ხვდებოდნენ აუდიტორიას, როცა ისინი წინ მიიწევდნენ. საუნდტრეკი არ იყო მუსიკა, არამედ კომპოზიტორი ანჯელო ბადალამენტი განიხილავდა თავის თანამშრომლობას რეჟისორ დევიდ ლინჩთან, რომლის დაბადების დღე სიმონსის შოუს დაემთხვა.
ეს უკანასკნელი დამთხვევა იყო, თქვა სიმონსმა, მაგრამ ამან პრეზენტაცია ლინჩის ერთგვარ ოდად აქცია. ამ კედელზე დაჭერილი, ამ ტანსაცმლის ყურებისას, ძალიან ლინჩურად მეჩვენებოდა - ამქვეყნიური და მაკაბურის უცნაური კომბინაცია. საიმონსი სტუმრებს აძლევდა ბროშურებს, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ კოლექციის გაშიფვრა ზარმაცი ხმის ნაკბენებად, ისინი შეგნებულად ამატებდნენ მის სიბრმავეს. აღნიშნული ქაღალდი იბეჭდებოდა მრავალი საკვანძო სიტყვებითა და ფრაზებით, ერთი შეხედვით გათიშული. ”ყველა რამ, რაც ამ სიაში იყო, იყო ის, რაც ჩემს გონებაში იყო”, - თქვა სიმონსმა. „არ ვცდილობ ვიფიქრო იმ ისტორიებზე, რომელთა გაკეთებაც შემეძლო. ძალიან ფრაგმენტული. ” მასში შედიოდა რამდენიმე მხატვარი (მათ შორის ლინჩი და სინდი შერმანი), რამდენიმე ადგილის სახელები, ფილმების სათაურები და საიდუმლო განცხადებები, როგორიცაა "ბიჭის სკაუტი" ან "წითელი ამერიკელა / ფლამანდური ლურჯი".
სიმონსმა კვნესით შეაჩერა კულუარული ჭყლეტა კულისებში. ”ყველაფერი იქ არის”, - თქვა მან ამ ორაზროვანი პალიმფსესტის შესახებ. შემდეგ მან სიცილით იკითხა: „ახლა ეს უნდა გავაკეთოთ? ხვალ გაქვს დრო? იმდენი დრო მაქვს!”
რას იტყვით ახლა რთულ მოდაზე?
სიმონსის ცენტრალური ცნება ამ სეზონში იყო დრო - მისი უკან დაბრუნება, მისი მონაკვეთის დახატვა და მისი აღება. ის ფიქრობდა საკუთარი არქივის 20 წელზე და, მიუხედავად იმისა, რომ კოლექცია ჯერ კიდევ რიკოშეტირების დროს იყო ჩამოყალიბებული Dior-ის განრიგზე (რომლის განრიგს, რომელსაც ის გააფთრებით ცდილობდა ათწლეულის მანძილზე შეენარჩუნებინა, ჯილ სანდერში მოღვაწეობის ჩათვლით) ცარიელი საათები მას იშვიათ და ძვირფას შესაძლებლობას აძლევდა არა მხოლოდ განეხილა, არამედ გადაეხედა. მან ბევრი იფიქრა, თქვა მან, მარტინ მარგიელაზე - კაცზე და არა ლეიბლზე - როგორ მოაწყო მისი გასვლა მისი სახელობის სახლიდან და მის გავლენიან ნამუშევრებზე.
საიმონსი არ არის გამორჩეული და არც იშვიათი - ყოველთვის აღფრთოვანებული, ხშირად მიბაძული მარგიელას მიმართ აღფრთოვანებით. მაგრამ მისი მკაფიო არტიკულაცია მარგიელას, როგორც მითითებას, საყურადღებოა მრავალი მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ ამდენი დიზაინერი, ბუნებრივია, თავს არიდებს აშკარა პატივისცემას თანამედროვე მოდისთვის ასე გადამწყვეტი ფიგურის მიმართ. მეორე, იმიტომ, რომ კოლექცია ძალიან მარგიელა იყო, მისი შემაწუხებელი, თვალსაჩინო აცვიათ, XXL-ის მასშტაბის სვიტერები და ქურთუკები სრიალებდნენ და სრიალებდნენ ფიგურას - წერტილი, რომელიც მხოლოდ ამძაფრებდა პირველს. საერთოდ, თქვენ ელით დიზაინერებს, რომ დაიფარონ ასეთი ღია პატივისცემა. და მესამე, იმიტომ, რომ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საიმონსი ყოველთვის მიჰყვებოდა მარგიელას კვალდაკვალ - მან ადრე თქვა, რომ ეს იყო მარგიელას შოუ, რამაც გამოიწვია მისი ინტერესი ინდუსტრიაში შესვლისკენ. ეს იყო ჩვენება, რომელიც თავად საიმონსმა განაცხადა, რომ არ ჰგავდა მოდის ჩვენებას. ”მაგრამ ეს იყო უფრო მეტად იმაზე, თუ როგორ ვგრძნობდი თავს - რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი, ასე მთლიანად გულიდან, რომ შოუ, ეს კოლექცია.”
ისევე, როგორც სიმონსის შოუები ასევე არ ჰგავს მოდის ჩვენებებს, ისინი ასევე იწვევს იმავე რთულ ემოციურ პასუხს: ისინი ყოველთვის გამორჩეულები არიან, ყოველთვის გულიდან. აქაური ტანსაცმელი დაუდევარი, მოვლილი, გახეხილი და შეკრული იყო, მოგონებების მოსიარულე გამოსახულებებივით. იყო სკაუტური ფორმები, რომლებიც საშუალო სკოლის სვიტერებად ყალიბდებოდა, უაზრო ასოებით შემთხვევით შეკრული - დეპერსონალიზებული ისტორია, რომელიც ჩვენ დამკვირვებლებს არ ვიცნობდით. მონაცვლეობით ჯუჯა მოდელები ან შემოკლებით მაღლა, ვიწრო შარვალი და ტერფზე ჩამოჭრილი, ეს თითქოსდა გაზრდილი ან უკვე ამოსული ტანსაცმელი იყო, რომელიც წარმოადგენდა დროის ნაგულისხმევ მსვლელობას. არასასიამოვნო ტანსაცმელი. პამფლეტის ეს უმნიშვნელოვანესი სია მოიცავდა Simons-ის ოთხ კრებულს, 2000-იანი წლების დასაწყისიდან, რომელთა დახვეწილი და გაფუჭებული ფენები ეხმიანებოდა ამ დამტვრეულ, თითებს ნახვრეტს, მეხსიერებით გაჟღენთილ სამოსს.
სიმონსმა კოლექციას კოშმარები და სიზმრები უწოდა. ”მე ყოველთვის მიყვარს ლამაზი ნივთების შექმნა,” - თქვა მან, ”მაგრამ საინტერესოა, როდესაც რაღაც უცნაურია, რაღაც ბნელი. რაღაც არასწორია“. ის არ აკეთებდა ფართო და ფართო სოციალურ განცხადებას. პირიქით, საიმონსი იყო გახვეული საკუთარ თავში, საკუთარ სამყაროში, ოცნებებში და კოშმარებში, თინეიჯერის ჭიპში, რომელსაც ჩვენ ყველანი გულში ვართ. ადვილი მისახვედრია ეს, როგორც პირდაპირი პასუხი კრისტიან დიორის ვინაობის აცილებაზე, სიმონსის საკუთარ კაცად დაბრუნებაზე. მაგრამ ეს არის ის, რაც მან არაერთხელ გაუკეთებია, მრავალი კოლექციით, იგივე წარმატებით. ის, რომ რაფ საიმონსს შეუძლია ასე დაჟინებით აპროექტოს თავისი პირადი სამყარო გარედან და მიიზიდოს ამდენი ადამიანი, მას მაღალი ადგილი უკავია ისეთ ავტორებთან, როგორიც არის ლინჩი, ისეთი ხელოვანებით, როგორიც შერმანია. ოცნების მქსოველები.