샤넬 프리폴 2015 잘츠부르크
칼 라거펠트(Karl Lagerfeld)는 iPhone 6의 카메라 롤을 휙휙 넘기고 최근에야 발견한 사진을 보여주었습니다. 바로 레더호젠(lederhosen)을 입은 소년 시절의 독일 디자이너입니다. “어렸을 때 나는 다른 옷을 입지 않았습니다.”라고 그는 어깨를 으쓱했습니다.가죽 바지는 건방진 새 샤넬 핸드백에 영감을 주었습니다. 드롭 프론트 플라이가 립스틱 낚시를 할 수 있는 지퍼 파우치로 변신하여 얼굴을 붉히게 만들었습니다.
“더러움의 경계에서 꽤 재미있다는 것을 인정해야 합니다. 그러나 그것은 매우 논리적입니다.”라고 Lagerfeld는 Paris-Salzburg라고 불리는 그의 최신 Métiers d'arts 컬렉션의 미리보기에서 기쁘게 말했습니다.
알파인 스타일에 새로운 생명을 불어넣음으로써, 라거펠트는 잘츠부르크의 리프트 오퍼레이터가 착용하는 대조 트리밍, 4포켓 재킷에서 그녀의 가장 아이코닉하고 오래 지속되는 디자인 중 하나에 대한 영감을 찾은 하우스 이름 가브리엘 샤넬의 유산을 이어갑니다. 독점적인 Mittersall 호텔. 당시 소유주였던 Hubert von Pantz 남작은 30년대에 샤넬의 연인이었으며 20년 후 샤넬이 회사로 돌아온 것은 매우 우연이었습니다.
"50년대에 그녀가 여기로 돌아왔습니다. 그래서 그녀가 이 재킷을 보고 그렇게 해서 샤넬 재킷이 탄생했습니다."라고 Lagerfeld는 월요일 컬렉션의 마무리 작업을 설명했습니다. "20~30년대 샤넬을 보면 이런 건 없었다."
Lagerfeld는 Rococo 궁전 Schloss Leopoldskron에서 열린 세 번의 런웨이 쇼에서 샤넬 재킷의 새 버전과 거품 스웨터와 블라우스의 눈보라를 가져오기 위해 행진했습니다. 스펙타클은 현대에 맞게 호화로운 전형적인 티롤리안 요소를 국제 패션 무대로 끌어올렸습니다.
여배우 오스트리드 베르제-프리스베(Àstrid Bergès-Frisbey)는 “특정 지역의 전통과 샤넬 정신을 혼합하는 방식은 매우 훌륭합니다. "모든 종류의 여성을 위한 룩이 있습니다."
쇼가 시작되기 전에 VIP와 편집자는 거대한 대리석 벽난로, 연철 발코니, 고요한 회색 녹색 호수가 내려다보이는 테라스가 있는 그랜드 살롱의 사진을 찍었습니다. 정원의 나무 연기가 방으로 새어들어와 쿠키, 정향이 박힌 오렌지, 17세기 그림을 연상시키는 과일 장식이 놓인 테이블의 겨울 장식을 더했습니다.
"아름답고 매우 디테일합니다." "원탁의 기사들"을 각색한 Guy Ritchie에서 Guinevere로 다음 역할을 준비 중인 Bergès-Frisbey가 감탄했습니다.
그녀는 “2월에 촬영을 시작하는데 대부분 영국에서 촬영을 시작한다”고 말했다. “상당히 강렬하다. 준비하고 있어요.”
오스트리아에 거주하는 독일 여배우 Mavie Hörbiger는 샤넬 침공은 꽤 사건이었다고 말했습니다.
Lagerfeld의 쇼는 보수적인 시크함을 과도하게 장식하여 프리폴 시즌에 불을 붙였습니다. 스웨이드 레깅스에 수놓은 에델바이스; 그리고 깃털로 만든 드라마틱한 코트에 웅장하고 주름진 소매로 변형된 리본은 옛날 오스트리아 귀족들이 행했던 매사냥에 대한 경의입니다.
"그녀에게 시크하지, 그렇지? 그것이 당신이 여자 옷에 가장 가까이 갈 수 있는 것입니다.” 라거 스톤이 프릴로 장식된 앞치마 같은 플랩이 있는 플레어링 블랙 태피터 드레스를 입고 피팅 클래드에 들어갔을 때 말했습니다. “'초원 위의 작은 집'처럼 보이고 싶지 않아요.” (나중에 모델이 정원에서 나뭇가지에 매달린 나무 그네를 타고 훔쳐볼 수 있었지만, 그녀의 어린 아들은 그녀의 무릎에서 기뻐서 비명을 지르고 있습니다. )
Lagerfeld는 레이스, 주름 장식 및 리본의 추가 트리밍이 개별 모드였을 때 오스트리아-헝가리 제국에도 윙크가 있었다고 말했습니다.
디자이너는 “나는 그 정신을 좋아한다”고 말했다. “저는 민속놀이를 하고 싶지 않습니다. 이것은 환상에 가깝습니다. 그것은 현대적이어야 하고, 오늘날에 적합해야 하며, 비율, 모든 것에 적합해야 합니다.”
즉, Heidi 머리띠는 기발한 귀마개로 감았고, 그 바지는 대부분 곱슬머리 자수로 꿰매어진 기발한 데님 반바지로 해석되었습니다.
쇼는 금박을 입힌 브레이드 또는 벨벳 트리밍이 있는 일련의 플레어링, 케이프 같은 재킷으로 시작되었습니다. Lagerfeld는 터틀넥 스웨터, 티어드 파티 드레스, 이국적인 깃털로 포장된 드라마틱한 본격적인 케이프에 유사한 케이프 효과를 적용했습니다.
Mitteleuropa에 대한 라거펠트의 찬사는 샤넬의 땋은 주머니가 보통 앉는 자리에 꽂혀 있는 자수 후프의 바늘끝 꽃과 땋은 줄무늬가 있는 멋진 플란넬 바지와 금이나 은으로 얼룩진 감싸는 시어링과 같은 더 날렵한 요금 사이를 오갔습니다.
이브닝 웨어는 옅은 파란색 쉬폰에 나비와 깃털이 내려앉았고, 부푼 비숍 소매가 드레스 볼륨을 줄인 소박한 블랙 새틴 드레스에 로맨틱한 터치를 더했습니다.
활을 하는 동안 Lagerfeld는 테이블에서 프레첼을 뽑아서 Cara Delevingne에게 건넸습니다.
독일어를 사용하는 유럽 출신의 상당한 인원을 포함하여 약 220명의 샤넬 최고의 고객이 역사적인 중심지, 동화 같은 풍경, 오페라 및 레오폴트스크론과 같은 궁전으로 유명한 이 그림 같은 도시를 방문했습니다.
“매우 아름답습니다. 제가 유럽에서 가장 좋아하는 곳 중 하나입니다. 나는 정원을 사랑한다. 안개가 없으면 산을 볼 수 있습니다.”라고 Lagerfeld가 말했습니다. 그는 26년 전 궁전에서 모델 이네스 드 라 프레상주(Inès de la Fressange)와 함께 샤넬 캠페인을 촬영했는데, 이는 프랑스 하우스에서 그의 첫 번째 캠페인 중 하나였습니다.
디자이너는 “여기에 자주 왔어요. “이 동네에서 집도 빌렸어요. 나는 잘츠부르크를 사랑하고 이 지역을 사랑합니다.”
월요일 밤, 손님들은 유럽에서 가장 오래된 레스토랑으로 불리는 수도원에 자리 잡은 성 베드로 슈티프스켈러(St. Peter Stiftskeller)의 호화로운 저녁 식사에 참석했습니다. 모든 사람들이 엷은 황갈색, 감자 뢰스티, 자두 처트니로 만든 타르타르로 시작하는 7코스 식사를 시작하기 전에 디자이너는 "해피" 가수 Pharrell Williams가 매우 세련된 리프트 소년으로 등장하고 Delevingne이 일반적으로 Sissi로 알려진 오스트리아의 황후 엘리자베스의 환생.
"그녀는 내가 세상을 보고, 볼 수 있도록 도와줄 소녀가 되어줄까요?" Williams는 연기와 음악에 빠져들고 있는 모델과 듀엣으로 작곡한 오리지널 곡에서 이렇게 말했습니다.
이 알파인 여행 중 선택 가능한 부가 명소로는 잘츠부르크의 유명한 크리스마스 시장과 도시에서 가장 유명한 아들 볼프강 아마데우스 모차르트의 음악 콘서트가 있습니다.
패션쇼 참석자들은 Hugo von Hofmannsthal의 독일어 대본을 바탕으로 한 Richard Strauss의 희극 오페라 "Der Rosenkavalier"의 복각본과 영문 번역본 및 Alfred Roller의 스케치 포트폴리오와 함께 토트백을 남겼습니다. 1910년 제작을 위한 의상과 세트.
문화 대사였던 Lagerfeld는 심지어 Williams가 쇼와 함께 제공되는 영화에서 환생한 오스트리아 황제 Franz Joseph I의 이름을 딴 팬케이크인 Kaiserschmarren을 포함하여 현지 별미의 쟁반을 시식하도록 손님들을 설득했습니다.
"맛봐야 합니다. 세상에서 가장 맛있는 것입니다."라고 디자이너가 간청했습니다.
샤넬 패션 사장인 브루노 파블로프스키에 따르면 두 자릿수 성장을 기록하고 있는 공방 컬렉션은 오늘날 샤넬 비즈니스에서 가장 빠르게 성장하는 부분을 나타냅니다.
"많은 콘텐츠가 있으며 고객은 브랜드에 대한 이러한 모든 상상력을 좋아합니다."라고 그는 말했습니다. "곧 10월이나 3월 컬렉션과 같은 중요성을 갖게 될 것입니다."
2002년 스코틀랜드 캐시미어 전문점 Barrie와 프랑스 트위드 회사 A.C.T를 포함하여 샤넬이 소유한 전문 아틀리에를 높이 평가하기 위해 도입되었습니다. 월요일 인수가 공개된 3, 연례 Métiers d'arts 컬렉션은 이제 전용 광고 캠페인으로 뒷받침됩니다. 잘츠부르크는 Delevingne과 Williams가 등장합니다. 약 100개의 엄선된 전문점.
거품이 많은 판매에 대해 Pavlovsky는 5월 중순에 먼저 미국에, 6월 중순에 유럽, 아시아에 이른 배송과 컬렉션 이면의 강력한 내러티브가 각각의 다채로운 경력에서 새로운 장을 불러일으켰다고 말했습니다. 집의 동명. 샤넬은 새로운 라인을 선보이기 위해 달라스, 상하이, 에든버러, 도쿄를 방문했습니다.
Pavlovsky는 "우리 고객들은 부티크에서 새로운 실루엣과 참신함을 2개월마다 보는 데 익숙합니다."라고 말했습니다. “매번 그녀의 삶에 대해 할 말이 많습니다. 현실과 상상의 이야기죠. 이 콘텐츠는 내일의 샤넬을 만드는 것입니다.”
잘츠부르크 페스티벌의 저명한 극장 감독이자 공동 설립자인 Max Reinhardt의 사무실이었던 호수가 내려다보이는 나무 패널의 방에서 인터뷰한 Pavlovsky는 레디 투 웨어가 샤넬에서 가장 빠르게 성장하는 제품 카테고리이며, 건축가 Peter Marino가 설계한 확장된 상점은 더 다양한 패션을 수용할 수 있습니다.
이에 샤넬은 최근 오스트리아의 유일한 전초기지인 비엔나 매장을 이전했고, 최근에는 함부르크와 프랑크푸르트에서도 같은 작업을 했다. 뒤셀도르프는 다음입니다.
Métiers d'art 범위는 가격을 새로운 영역으로 밀어 넣었지만 코트는 쉽게 최대 $ 25,000까지 올라갈 수 있습니다. Pavlovsky는 저렴한 품목도 있다고 언급했습니다. "가격의 문제가 아니라 이러한 제품의 가치가 더 중요합니다."라고 그는 말했습니다.
일반적으로 러시아, 인도 또는 터키와 같은 지역에서 영감을 받은 Métiers d'art 컬렉션이 특정 시장에서 반향을 일으키고 있는지 묻는 질문에 Pavlovsky는 다음과 같이 대답했습니다. “솔직히 우리는 확인조차 하지 않습니다. 달라스의 스토리텔링은 미국만큼이나 중국과 일본에서도 강력했습니다.”
그러나 오스트리아에서의 라거펠트의 존재, Salzburger Nachtrichten 및 Kronen Zeitung을 포함한 신문의 1면 뉴스, 그의 샤넬 컬렉션은 이 지역의 패션 및 문화 유산을 대중화할 것이 확실합니다.
머무는 동안 로덴 블레이저를 입은 Lagerfeld는 과거의 인용문을 불러왔습니다.
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