런던, 2016년 1월 10일
루크 리치
이 컬렉션은 많은 남성(이 사람 포함)이 매장에서 입고 기뻐할 멋진 옷으로 가득했습니다. Germain 빗방울 위장의 둥근 끝 라인으로 조용히 떨어지는 데님은 어둡고 매끄럽고 화려하게 만들어졌습니다. 엔벨로프, 브라운 또는 그레이 와이드 원사 오버사이즈 니트와 더 잘 맞는 레오파드 또는 레인 카모 인타르시아 파인 게이지 사촌의 광범위한 선택도 마찬가지였습니다. 어제 마하리시와 아스트리드 안데르센에서 본 것과 거의 똑같은 색조의 아주 약간 오프톤 레드의 미세한 번쩍임이 크리스토퍼 래번의 몽골어 소스 소재에서 영감을 받은 흥미로운 크로스 바디 보머와 오프닝 파카에 있었습니다. 재활용된 군용 스노우 판초로 만든 마지막 두 룩은 만족스럽게 머펫 스타일의 쇼 클로저였지만 이 쇼의 파카와 폭격기의 대부분과 나머지 일반적인 옷걸이 용의자들은 억제로 유명했습니다. 저 빨간색과 저 빗방울이 떨어져서 Raeburn이 일반적으로 제공하는 기발함은 거의 없었습니다. 쇼 경험으로서 그것은 충격과 경외심이 부족했습니다.
백스테이지 Raeburn(34세)은 이 컬렉션의 제작과 균형을 자랑스럽게 생각했습니다. 그는 곧 새 스튜디오로 이사할 예정이며 Dover Street, Selfridges 및 Harrods를 포함한 소매 파트너십을 구축했습니다. 그는 “솔직히 말하면 브랜드와 함께 성장하는 것이 흥미롭다. 5년 전에 디자인한 것들이 지금은 너무 늙어버린 것 같아요.”
여기 런던에서 우리는 케이크를 먹고 싶어합니다. 우리는 나중에 실험적으로 말할 수 있는 것으로 변두리에서 시작한 패션 디자이너가 대신에 더 변조되고 관례적이며 상업적으로 생각되는 옷을 생산할 때 한탄합니다. 그리고 영국 디자이너들이 사업에서 성공하지 못하고 문을 닫게 되었을 때, 우리는 그 이유가 궁금합니다. 오늘날 Raeburn은 더 현명한 길을 선택했습니다. 밀어붙이려고 할 때 다수의 관습에 비해 소수의 승인이 무슨 소용이겠습니까?