“그것은 우리 모두가 마음속으로 어느 시점에 있었던 곳에서 시작됩니다. 문자 그대로, 물리적으로가 아니라 우리 모두가 이 장소와 느낌을 주관적으로 구성했기 때문입니다. 그리고 우리가 발견하면서 조금씩 그것이 대체되고, 우리는 자유로워질 때까지 더 자유로워지고, 그 다음에는 아름다운 저녁 식사로 끝납니다.”
그래서 알레산드로 사르토리는 에르메네질도 제냐의 봄 컬렉션 영화에 대해 설명했습니다. EDM이 추가된 형이상학적 전염병 내러티브는 밤에 토리노의 미로에 혼자 갇히게 된 빛나는 듯한 혼란에서 물 위를 걷는 친구들의 트루먼 쇼 초현실성에 이르기까지 모델을 가져왔습니다. 밀라노에서 재회한 만찬 - 존 말코비치 되기 전 / 이터널 선샤인 OTSM 은 - It-even-happen 트위스트.
물론 Sartori는 이것이 EZ의 마지막 100% 디지털 방식으로 제공되는 컬렉션이 될 것이라고 비공식적으로 생각하지만, 그것은 일어났고 지금도 그렇습니다. "그러나 나는 작년 정도에 우리가 발견한 디지털 측면 중 일부를 유지하고 복원된 물리적 측면과 혼합하여 스토리텔링의 범위를 추가하고 싶습니다."
그 스토리텔링은 18개월 동안의 공백기에서 얻은 핵심 Zegna 테이크어웨이를 전달하도록 설계되었습니다.
아이디어는 지금과 앞으로의 미학에 얽매이지 않고 이전의 장인 정신, 전문가 및 기술 모든 것을 취하는 정점 수준의 남성복을 위한 새로운 모델을 개척하는 것입니다. 19세기 후반의 취향에서 나아가 21세기의 취향을 반영하기 위해 선입견 형태의 의복 형태의 규칙을 거부하는 동시에 건설에 대한 지식을 제공합니다.
포스트 사토리얼 테일러링이라고 합니다.
Sartori가 말했듯이 "공예는 고전적인 재단 형태에서 이러한 새로운 형태로 완전히 이동했습니다. 실질적으로, 우리는 우리가 디자인하고 있는 이 모든 새로운 재킷과 양복 및 기타 의류를 만들기 위해 Novara에 새로운 아틀리에를 짓고 있습니다.”
영화에 등장하는 모델들(일부는 남성복의 사이즈를 줄인 여성복을 입고 있음)은 서로 다른 색상, 소재, 디자인으로 옷을 입었고, 이 모두는 (트래드 젠트의 옷을 재단하는 것처럼) 서로 교환할 수 있고 섞일 수 있도록 만들어졌습니다. 그러나 보다 사실적으로 세련된 미학으로.
내부 벨트가 있는 하프 기모노 재킷, 깊은 주머니가 있는 작업복 재킷, 꼭 맞는 블루종 또는 길고 나른한 더스터 재킷은 뭉쳐진 실크 또는 처리된 송아지 가죽, 재생 트리베로 울 또는 면, 캥거루, 린넨, 대마 또는 그 이상으로 다양하게 제공되었으며, sartorial 기술을 사용하여 제작되었습니다(포켓에서 캔버스, 래글런 소매).
일부 작품은 멋진 추상 울 자카드로 짜여져 있었지만, 대부분은 표면의 시선을 사로잡기 위해 천의 무광택이나 광택에 의존했습니다. 색상은 검정, 올리브, 바닐라, 네이비에서 파스텔 그린과 핑크까지 다양했습니다.
재킷 아래에는 밑단이 닳는 것을 방지하기 위해 고무 처리가 된 거의 예외 없이 다리가 넓은 바지 모양이 있었고, 고무 처리된 신축성 있는 몰딩된 슬링백 스니커즈와 몰딩된 밑창 처카 부츠 위에 착용되었습니다. 액세서리에는 보색의 캥거루 작업 가방과 각 사원 아래에 매달려 있는 작은 1970년대 스타일 보호 창이 있는 선글라스가 포함됩니다.
“재료의 사용은 훨씬 더 심화되고 있으며 재활용 공정을 계속하면 대마와 실크와 같이 이전에 예상하지 못했던 섬유를 얻을 수 있습니다. 초점은 이 모듈식 접근 방식을 사용하여 각 시즌에 없는 것이 아니라 있는 것으로 생각하고 선택과 옵션을 늘리기 위해 아무것도 버리지 않고 확장할 수 있는 방법을 생각하는 것입니다. 모든 것의 기본은 편안함이 핵심이 되었다는 것입니다.”
사토리
방향에 대한 새로운 관점으로 미로에서 등장한 EZ의 신선하게 공식화된 미학이 남성복 생태계 전반에 걸친 광범위한 상호 오염을 통해 번성할지 여부를 보는 것은 흥미로울 것입니다. 그래야 할 이유가 없고 그렇게 될 수 있는 모든 이유가 있습니다.