벨루티는 파리에서 2022 봄 컬렉션을 선보입니다.
일반적으로 디자이너가 떠난 후 하우스는 디자인 팀의 컬렉션을 선보입니다. 이 벨루티 컬렉션이 바로 그런 경우입니다. 그러나 이러한 상황에서는 팀 주도의 제품이 차기 대작 크리에이티브 디렉터의 도착을 기다리는 동안 사용되는 임시방편, 임시 전략인 것도 일반적입니다. 여기가 아닙니다.
Berluti의 느낌은 Antoine Arnault가 처음에는 Alessandro Sartori, 다음에는 Haider Ackermann, 가장 최근에는 Kris Van Assche 아래에서 디자이너 하우스로 재출시한 이후 10여 년 동안 이 위대한 장인 신발 및 가죽 제품 브랜드가 충분히 성숙했다는 것입니다. 천막 지원 없이 하십시오; 독립적으로 표현할 수 있습니다.
달콤한 유혹을 자유롭게 속삭이는 무명의 팀에게는 행복한 위치입니다.
테이블에서 제 3의 목소리를 고려하지 않고 벨루티 남자의 욕망을 자극하도록 고안된 것은 없습니다. 이 최초의 자율 기성복 시대의 이 최초의 자율적인 벨루티 컬렉션은 그 당시 많은 사람들의 첫 번째 속삭임이었습니다.
팀은 가죽 제품에 하우스의 전통적인 해적 지도 스타일의 서예를 기반으로 하는 Scritto 모티브를 멋진 실크 반바지, 셔츠 및 폭격기로 확대하여 수입했습니다. 패치 포켓이 있는 세미 포멀 테일러링은 1990년대 Armani-to-Prada 3버튼 레이즈 리버스 템플릿의 메아리가 있는 매우 깔끔한 무언가로 이전에 보았던 독특한 디자이너 단계의 흡입이었습니다.
멋진 옷걸이, 최소한의 고급스러운 작업복, 라미네이트된 보라색 가죽의 예스 플리즈 파카, 그리고 도시적인 아웃도어 스타일의 시어링 트레킹 재킷이 있었습니다. 이 모든 것들이 Berluti 브라우저에 대한 논쟁에 불을 지피는 것을 볼 수 있었습니다.
슈즈 하우스 기성복 컬렉션의 진정한 스타는 사실 신발이어야 하지만, 기성복 발표 과정은 종종 그 스타의 지위에 종속될 수밖에 없습니다. 그러나 여기에서 벨루티의 핵심 프로세스에 내재된 재능이 빛을 발했습니다.
특히 끝에 있는 슬링백 오픈토 샌들은 내가 본 매니큐어를 바르는 가장 좋은 이유였을 것입니다. Berluti의 세 명의 위대한 디자이너가 이를 훌륭하게 수행했으며 이제 이 집은 스스로의 길을 스스로 선택할 준비가 된 것입니다.