이 컬렉션은 1970년대의 모호한 보헤미안 정신을 담고 있습니다.
살바토레 페라가모(Salvatore Ferragamo)의 봄 컬렉션에서 가장 좋았던 점은 밀라노의 독특한 겨자색 건물부터 플로렌스(Florence)의 유적지를 산책하면서 만날 수 있는 풍화된 블루스와 옅은 핑크색에 이르기까지 몰토 이탈리안 팔레트였습니다. 그것은 주로 "브랜드에"였습니다.
건조하고 종종 종이 같은 직물은 또한 사막 또는 남부 이탈리아의 덥고 건조한 기후를 불러일으키는 매우 여름을 생각하는 컬렉션이라는 기욤 메이랑(Guillaume Meilland)의 미리보기에서 약속을 이행했습니다.
컬렉션이 그 유망한 재료를 높이지 않은 것이 너무 아쉽습니다. 옷은 종종 런웨이에 너무 평범하거나 너무 까다 롭습니다. 특히 바지가 내장 된 모든 짧은 드레스.
공평하게, 2016년 페라가모의 남성 기성복 디자인 디렉터로 징집된 Meilland는 크리에이티브 디렉터 Paul Andrew와 CEO Micaela le Divelec Lemmi가 떠나는 격동의 시기를 통해 디자인 팀을 이끄는 엄청난 임무를 가지고 있습니다. . 버버리의 현 CEO인 마르코 고베티(Marco Gobbetti)는 내년쯤 페라가모(Ferragamo) 경영권을 맡게 된다.
Meilland는 약 14,000켤레의 신발이 포함된 Ferragamo 아카이브를 2022년 봄의 정신 가이드로 삼았습니다. 브랜드에 대한 그의 성찰은 "new formal" 및 "inventive craft"와 같은 안내 문구를 산출했습니다. 1960년대와 1970년대의 패션 이미지와 함께 무드 보드. 동물 무늬 배경에 양귀비를 묘사한 아카이브의 스카프가 프린트의 주요 영감을 주었고 결국 진흙탕처럼 보였습니다.
외부 영감 중 하나는 Carole Bouquet와 Angela Molina가 출연한 역기능 관계에 관한 1977년 영화 "The Obscure Object of Desire"였습니다.
Meilland는 천연 가죽으로 된 더치 나막신 위에 발가락을 위로 올린 것과 같은 '동양적' 감각을 묘사하며 '관능적인 관능미'를 전달하고 싶다고 말했습니다.
그 모든 아이디어가 완전히 응결되지는 않았습니다. 이번 밀라노 시즌에 유행했던 보헤미안, 어렴풋이 70년대 정신으로 과도기적 컬렉션이라고 합시다.