PARIS, 20 Çile 2016
ji aliyê ALEXANDER FURY
Tiştê ku Raf Simons van du salên dawîn bi pêşandanên xwe yên modayê dike, balkêş e. Ew bi domdarî li sînorên pîşesaziyê dixebitî, têgihiştinên xebata xwe dijwar dike. Pir caran rola wî ya wekî derhênerê hunerî yê Christian Dior - ku Simons di Cotmehê de, piştî sê sal û nîvan îstifa kir - şanoya etîketa navê xwe xist nav rehetiyek xurt. Temaşevanên wî yên rawestayî ji hiyerarşiya hişk a rûniştina moda kevneşop re bertek xuya dikir; berhevokek ku bi hunermendê hevdem Sterling Ruby re kredî parve dike, têgîna etîketa sêwiraner dijwar kir.
Ji bo Payiza 2016 Simons labîrentek tevlihev a ji dar ava kir, mîna rêzek kuçeyên zivirî yên ku ji fîlimek tirsnak hatine derxistin, li dora ku temaşevanên wî li bendê bûn ku modelan xuya bibin. Gava ku wan kir, wan di nav elaletê de bi cil û bergên mezin, cil û bergên xwe yên jor de hejandin. Dengbêj ne mûzîk bû, lê belê bestekar Angelo Badalamenti hevkariya xwe bi derhêner David Lynch re nîqaş kir, ku rojbûna wî bi pêşandana Simons re hevaheng bû.
Ya paşîn tesaduf bû, Simons got, lê ew pêşkêşî veguherand celebek ode ji Lynch re. Li hember wan dîwaran, li wan cilan temaşe dikir, ew pir Lynchian xuya dikir - ew tevliheviya ecêb a dinyayî û makabre. Simons broşuran ji mêvanan re dianîn, lê ji dêvla ku berhevokê di nav dengên tembel de deşîfre bikin, wan bi qestî qehwetiya wê zêde kirin. Gotin kaxez bi lîtneyek ji peyv û biwêjên sereke, xuya bû ku bi hev veqetandî hate çap kirin. Simons got, "Hemû tiştên li ser vê navnîşê ew bûn ku di hişê min de bûn." "Hewl nakim ku li ser çîrokên ku ez dikarim bifikirim. Pir parçebûyî.” Di nav wan de komek hunermend (di nav wan de Lynch û di heman demê de Cindy Sherman jî hene), hin navên cihan, sernavên fîliman, û gotinên nepenî yên mîna "The Boy Scout" an "Amerîkîya Sor / şînê Flaman."
Simons bi axînekê li paşperdeyê gemarê xirecir rawestand. "Her tişt li wir e," wî got, li ser wê palimpsesta nezelal. Dû re wî pirsî û dikeniya: "Gelo divê em niha vê yekê bikin? Sibe wextê te heye? Pir wextê min heye!”
Çawa ji bo fashion dijwar niha?
Têgîna navendî ya Simons vê demsalê dem bû - vegerandina wê, rêça wê xêzkirin, û girtina ya wî. Ew li ser 20 salên arşîva xwe difikirî, û her çend berhevok hîna jî li ser nexşeya Dior-ê di ricocheting de hate formulekirin (yek ku wî bi dilşikestî hewil dida ku deh salan pê re bidome, tevî karûbarê wî li Jil Sander). saetên vala firsendeke kêm û hêja da wî ku ne tenê bifikire, lê ji nû ve bifikire. Wî gelek fikirî, wî got, li ser Martin Margiela - zilam, ne label - çawa wî derketina xwe ji mala xwe ya binavûdeng saz kir, û li ser xebata wî ya bibandor.
Simons di heyraniya xwe ya ji bo Margiela-ya ku her gav jê tê heyranîn, pir caran jê tê teqlîdkirin, ne bêhempa ye - ne jî hindik e. Lê vegotina wî ya zelal a Margiela wekî referans ji ber gelek sedeman balkêş e. Berî her tiştî, ji ber ku ew qas sêwiraner bi xwezayî ji rêzgirtina eşkere ji kesayetek ew qas girîng a moda hemdem re dûr dikevin. Ya duyemîn, ji ber ku berhevok ew qas Margiela bû, di tengahiyê de, cil û bergên wê yên berbiçav, cil û bergên bi pîvana XXL diqelişin û ji fîgurê diqelişin - xalek ku tenê ya yekem xera kir. Bi gelemperî, hûn li bendê ne ku sêwiraner rêzdariya wusa vekirî veşêrin. Ya sêyemîn jî, ji ber ku ronî kir ku, bi rastî, Simons her gav li pey şopên tabî-tiştên Margiela-yê dimeşe - wî berê jî gotibû ku ew pêşandanek Margiela bû ku eleqeya wî di ketina pîşesaziyê de derxist. Ew pêşandanek bû ku Simons bixwe ragihand ku ne mîna pêşandanek modayê xuya dike. "Lê ew bêtir li ser wê yekê bû ku min çawa hîs kir - tiştek wusa watedar, ew qas bi tevahî ji dil ew pêşandan, ew berhevok."
Çawa ku pêşandanên Simons jî naşibin pêşandanên modayê, ew jî heman bersivek hestyarî ya tevlihev derdixin holê: Ew her gav balkêş in, her gav ji dil. Cil û bergên li vir şêlû bûn, lixwekirî bûn, çirandin û bi hev ve hatibûn girêdan, mîna temsilkirina bîranînan. Li wir unîformên Boy Scout hebûn, ku di nav kincên lîseyê de mezin dibûn, bi rengekî bêwate bi tîpên bêwate hatine pêçandin - dîrokek bêşexsî, ya ku em çavdêran jê ne haydar bûn. Alternatîf modelên dwarfing an bi kurtasî bilind, pantolonên çermsor û kurtkirî li ser lingê xwe, ev mîna kincên ku hatine mezin kirin, an ji berê ve hatine mezin kirin, dixuya ku kincên ku derbasbûnek demdirêj temsîl dikin. Cilên nerehet. Ew navnîşa grîng a li ser belavokê çar berhevokên Simons, yên ji destpêka salên 2000-an, dihewand, ku tebeqên wan ên qijkirî û qerisî di van kincên ziravkirî, bi mêş û mêşan de, bi bîranînê ve dihatin deng kirin.
Simons navê berhevokê kir Kabûs û Xewn. "Ez her gav hez dikim ku tiştên xweş biafirînim," wî got, "lê balkêş e dema ku tiştek xerîb, tiştek tarî be. Tiştek xelet dibe.” Wî ji xwe re gotinek civakî ya berfireh û berfireh nedikir. Belê, Simons di nav xwe de, di cîhana xwe de, di xewn û kabûsên xwe de, nihêrîna xortê ku em hemî di dilê xwe de ne, pêça bû. Hêsan e ku meriv wê yekê bibîne ku ew wekî bersivek rasterast ji bo derxistina nasnameya Christian Dior, vegerandina Simons wekî merivê xwe. Lê ew tiştek e ku wî dubare kiriye, bi gelek berhevokan, bi heman serfiraziyê. Ku Raf Simons dikare bi domdarî cîhana xwe ya kesane li derve proje bike, û ew qas pir bikişîne, wî bi nivîskarên mîna Lynch, bi hunermendên mîna Sherman re bilind dike. Wextên xewnê.