"Ачык мактануу" санариптик муундар тарабынан социалдык медиада жаңыдан сатылып алынган кымбат баалуу буюмдарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү үчүн колдонулган термин. Курбулардын көрө албастыгынын объекттери, алар көбүнчө эзотерикалык мүнөздө: бут кийимдер, сумкалар жана салттуу түрдө көзгө жакпаган кийимдер; бир аз ыңгайсыз, бир топ бузуку, же чиркин-салкын. Алардын салкындыгы коомчулуктун билими: билсең билесиң. Сиз бул методологияны Givenchy үчүн Мэтью М. Уильямс долбоорлогон көптөгөн нерселерге колдоно аласыз.
Анын үйдөгү кызматы стратегиялык жактан Gen Z жана аларда өздөрүн чагылдырган адамдарга багытталган окшойт - жок дегенде, өткөн жылы дүйнөдөгү эң көп ээрчиген атактуулардын катышуусундагы социалдык медиа өнөктүгү өтө турган нерсе болсо.
«Акыр-аягы, ал инстинктке жана мен каалаган нерсеге кайтып келет. Мен анчалык стратегиялык эмесмин. Кардарга мен жактырган нерсем жагат деп үмүттөнөм"
Matthew M. Williams.
Дизайнер Парижден телефон чалып айтты, бирок анын экинчи курстун коллекциясы ошол Gen Z сегментине ылайыкташтырылгандай көрүндү. Силуэттер графикалык жана интенсивдүү болгондуктан, коньки кийимдеринин көлөмүн сарториалдык линияларда кайталаган; "Микро-макро" деп атады, ал аларды экран аркылуу көрүү үчүн жасалгандай апыртып жиберди.
Текстуралар гипер-тактильдүү болгон, ошондуктан жасалма крокодил же неон түкчөлөрүндөгү телефон капкагы мээни сунуп, ага тийгиси келет. Ал эми аксессуарлар аларда укмуштуудай жана скульптуралык сапатка ээ болгон, бул аларды эсте каларлык жана инста-татыктуу кылат, күтүлбөгөн жагдайда орунсуз объект сыяктуу.
Ал чоң, түктүү пальтолордо жана гилеттерде — былтыркы сезондогудай мүйүздүү балаклавалар менен жана Жан М. Ауэлдин романындагыдай алп түктүү колготкилерде, бирок, балким, Уильямс туягы жөнүндө айткандай, «жерден тышкаркы» колготкилерде чагылдырылган. - кентаврга ылайыктуу платформа сыяктуу бут кийим.
Париждин La Défense Arena өнөр жай комплексинде (дизайнердин айтымында, анын мурунку музыканттарын эстеткен) учуучу тарелкадан качып бараткандай, фаралары моделдердин башынын үстүндө сүзүп турган коллекция абдан илимий фантастикалык тозок болчу, бирок биз бул мезгилге көнүп калган блокададан шыктанган сырттагы бурулуш. Чындыгында, эгер биздин негизделген учур дизайнерлердин акылын сырткы көрүнүшкө бурса, бул сырттагы мүрзө болгон - катаал, модалуу версия.
Катаал жана модалуу нерселер жөнүндө сөз кылып жатып, чоң кубалык чынжырлар учурдагы социалдык медиа маниясын айтышты, ал эми кийим тигүү жана жасалгалоо боюнча жабдыктар Уильямстын Givenchy ательелери менен өзүнүн өнөр жай дүйнөсүнүн ортосундагы кагылышууну улантты.
"Алар сезимтал жана жарашыктуу жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөт" деди ал.
Ал ошол эле сезимди өзүнүн кызыл килемге биринчи чоң түртүшүнө, катуу пайеткалар менен капталган суу кечки көйнөктөрүнө которгон, алар толкундардын ураганындай жандуу этегине айланган. Алардын сызыктары Уильямстын токулган денеси же мамыча көйнөктөрүндө чагылдырылган аялдардын силуэти боюнча уланып жаткан сунушун чагылдырган.Алгачкы 43 жыл ичинде Гивеншинин үйү консервативдүү жакшы даамдын эстелиги болгон.
Ошого карабастан, инновация да теңдеменин бир бөлүгү болгон. Hubert de Givenchy 1952-жылы өзүнүн дебюттук коллекциясы менен белги калтырган: Ал дизайнер көрсөткөндөй, аял киши аралаштырып, шайкеш келтире алган бөлүктөргө негизделген жана ал ошол кездеги жаңы концепция болгон.
Кутюрье Париждин сахнасындагы эң жашы (жана абдан сулуу 6 фут-6) болгондугу анын сын-пикирлерине да зыян келтирген жок.
Живенши испан чебери Кристобаль Баленсиаганын канатынын астына алынып, кийинчерээк анын иши жаштарга багытталган эмес.
Ал жана анын устаты The New York Times тарабынан "дүйнөдөгү эң пайгамбарлык дизайнерлер" деп мүнөздөлгөн. Бул доордо ал (Баленсиага менен бир эле учурда) революциялык шым же кап көйнөктү киргизип, "чыныгы жаңы мода формасы" катары таанылган. Ал ошондой эле принцессанын силуэтинин пионери катары эсептелинет жана кинематографиялык спрайт Одри Хепберн биринчи жолу Живеншинин кичинекей кара көйнөгүн кийгенде, анын аты түбөлүккө Сабрина моюн сызыгы менен байланышкан.