The Orangerie Férou ໃນ Jardin du Luxembourg ຕ້ອນຮັບ Berluti Menswear Spring/Summer 2020 Paris.
ວິໄສທັດທີ່ທັນສະໄຫມຂອງການຕົບແຕ່ງຂອງ Kris van Assche ໄດ້ຖືກແປເປັນ ode to color ໃນລະຫວ່າງການນໍາສະເຫນີຂອງການເກັບກໍາ Berluti ໃນປາຣີ. ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ foray ທໍາອິດຂອງນາງເຂົ້າໄປໃນການອອກແບບແມ່ຍິງ, feathers ແລະລາຍລະອຽດ.
Kris Van Assche ເປີດການສະແດງ Berluti ຂອງລາວດ້ວຍຄລິບສຽງຂອງນັກສະແດງຍິງ Anna Karina ອ່ານບົດກະວີໃນຮູບເງົາ Jean-Luc Godard, ແລະປິດມັນດ້ວຍ Gigi Hadid ຍ່າງທາງແລ່ນໃນຊຸດເສື້ອແຂນບໍ່ມີແຂນສີຂຽວທີ່ມີຂົນນົກອິນຊີ. ການເວົ້າວ່ານັກອອກແບບໄດ້ຊັກຈູງໃຈແມ່ນເຮັດໃຫ້ມັນອ່ອນໂຍນ.
ກ່າວໃນບໍລິເວນຫຼັງເວທີທີ່ຮ້ອນອົບເອົ້າ ຫຼັງຈາກການສະແດງ, ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສວນ Orangery ໃນສວນ Luxembourg ໃນປາຣີ, ທ່ານ Van Assche ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ສັ່ງສອນຜູ້ກໍາກັບ Piergiorgio Del Moro ວ່າ: "ເອົາເດັກຍິງທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດໃນໂລກມາໃຫ້ຂ້ອຍ, ເພາະວ່າໂລກຕ້ອງການຄວາມງາມ."
ມັນເຕືອນວ່າ Berluti ແມ່ນຜູ້ຜະລິດເກີບຜູ້ຊາຍອັນດັບຕົ້ນໆ, ແລະນອກຈາກນັ້ນແມ່ນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງນຸ່ງຜູ້ຊາຍ. ມັນບໍ່ເຫມາະສົມກັບແມ່ຍິງ, ໃນປັດຈຸບັນ. ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ການສະແດງຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວສໍາລັບເຮືອນໃນເດືອນມັງກອນ, Van Assche ໄດ້ເລື່ອນຕົວແບບຍິງເຂົ້າໄປໃນ catwalk ແລະເຂົ້າໄປໃນການໂຄສະນາເພື່ອຊ່ວຍກໍານົດຜູ້ຊາຍ Berluti ຂອງລາວ.
"ມັນເປັນຍີ່ຫໍ້ຂອງຜູ້ຊາຍ, ບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ແຕ່ມັນກໍ່ດີທີ່ຈະຫລິ້ນກັບການລໍ້ລວງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍ Berluti ຄົນນີ້ມີຄວາມເຊັກຊີ່ຫຼາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກ່ອນ. ອັນນີ້ແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າແນ່ນອນ,” ອະດີດນັກອອກແບບ Dior Homme ກ່າວ.
ໃນບັນດາອາວຸດຂອງການລໍ້ລວງຂອງລາວໃນລະດູການນີ້ແມ່ນຮູບແບບທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງຄວາມຮັ່ງມີ stealth, ໃນຮູບແບບຂອງ tonal ເບິ່ງໃນສີທີ່ອີ່ມຕົວ, ແລະຕ່ອນຫນັງທີ່ຍ້ອມດ້ວຍຮົ່ມທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ patinas ຂອງ Berluti, ຫຼື embossed ກັບ Scritto - ເປັນ motif ຫນັງສືໃບລານໃນສະຕະວັດທີ 18th ທີ່. telegraphs provenance ຂອງສິ້ນ, ແຕ່ແມ່ນ subtler ກວ່າໂລໂກ້.
Van Assche ປົດຊຸດເສື້ອຢືດອອກດ້ວຍໂສ້ງຂາສັ້ນ ຫຼື ໂສ້ງຂາສັ້ນເບີມິວດາ, ແລະຫຼິ້ນກັບສັດສ່ວນໂດຍການຕັດແຂນເສື້ອອອກດ້ວຍຜ້າປູບ່າ, ຫຼືແຍກອອກທາງໜ້າຂອງໂສ້ງເພື່ອຍືດຂາອອກ.
ລາວໄດ້ສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນມໍລະດົກຂອງບໍລິສັດໂດຍການໃຊ້ຫົວເລັບເປັນເຄື່ອງຕົບແຕ່ງດ້ານ. Van Assche ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮັບຄວາມຄິດຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມ "manifattura" ທີ່ທັນສະໄຫມຂອງ Berluti ໃນ Ferrara, ອີຕາລີ, ບ່ອນທີ່ລາວສັງເກດເຫັນຜູ້ຜະລິດເກີບຖືເລັບຢູ່ໃນປາກຂອງພວກເຂົາ.
Berluti Fall/Winter 2019 Paris
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປັ່ງຕາເປັນແຖວທີ່ໜາແໜ້ນຈາກກະເປົ໋າກະເປົ໋າທີ່ມີສາຍໂສ້ລົດຈັກໜາ, ແລະຖືກຂີ້ຝຸ່ນທົ່ວຊຸດໜັງສີນ້ຳຕານ, ຊຸດກະເປົ໋າຂ້າມຮ່າງກາຍ ແລະເກີບຊີ້. “ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບປະເພນີແລະສະໄຫມ. ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິເສດທີ່ຈະຄິດວ່າ Berluti ຄວນຈະເປັນພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຟຸ່ມເຟືອຍບໍ່ມີເວລາ,” Van Assche ເວົ້າວ່າ.
ສິ່ງທີ່ Berluti ຄວນຈະເປັນ, ໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ເປັນຫນັງສືເປີດ. ຜູ້ສືບທອດຂອງລາວ, Haider Ackermann ແລະ Alessandro Sartori, ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຂຸດຄົ້ນມໍລະດົກຂອງຍີ່ຫໍ້ໃນທາງຂອງຕົນເອງ. ວິໄສທັດຂອງ Van Assche ຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາບາງເວລາເພື່ອຈັບ, ແຕ່ແມ່ຍິງເຫຼົ່ານັ້ນເບິ່ງຄືວ່າພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.